Senderismo por la Montaña Penibética

Por la Sierra de Loja

2011-05-15T20:41:00.072+02:00

Encuentros con nuestra historia

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Tipo de ruta: circular.
Distancia total: 15,550 km.

Duración aproximada: 6 horas.
Desnivel acumulado: 625 m.
Dificultad: media.

En esta ruta recorreremos gran parte de la sierra de Loja, llena de encanto con parajes singulares esculpidos caprichosamente por el agua de la lluvia en la deforestada roca caliza. En la actualidad colonizada por multitud de aerogeneradores, instalación no menos envuelta en cierta polémica. No obstante de alguna manera hay que producir la energía eléctrica, en un país en que la energía hidráulica es mas bien escasa, la energía térmica es considerada muy contaminante, y por no hablar de los peligros de la nuclear. Se nos antoja complicado poner de acuerdo a tantos y variados puntos de vista.

Para iniciar nuestra ruta debemos iniciar una pista forestal, construida precisamente para la instalación de estos aerogeneradores, y que parte desde la gasolinera existente en el área de servicio de la autovía en Loja, cuando circulamos dirección Granada (594 m.s.n.m. 30 S 396312 4113750). Debemos subir algo más de 12 kilómetros hasta llegar a la Majada del Charco del Negro junto a la que vemos un vallado que alberga un nutrido rebaño de ovejas. El estado de la pista es aceptable incluso para vehículos normales, sólo en algunos puntos existen los típicos hoyos que se forman con el agua de la lluvia.

Seguimos por la pista que se abre a la derecha y en breve llegamos hasta una pequeña laguna conocida como Charco del Negro (1.473 m.s.n.m. 30 S 395735, 4108138). Poco antes hay espacio para aparcar nuestro vehículo.

Inmediaciones del Charco del Negro.

Desde aquí seguimos ascendiendo brevemente por la pista hasta dar vista a la vertiente suroeste. Divisamos un prado y en su centro un cortijo con su era. Pronto observamos a la izquierda del camino un panel informativo de la existencia de fósiles que podemos descubrir en la rocas cercanas.

Más adelante pasamos junto a la cueva Horada y poco después en la siguiente curva, abandonamos la pista por la izquierda subiendo por una especie de regajo que nos conduce a la divisoria de aguas. Desde aquí seguimos a la derecha, una pequeña vereda que entre el lapiaz nos conduce a la cima del cerro de Las Cabras. Antes llegamos al carril que sirve de acceso a los aerogeneradores próximos, por el que bajaremos un centenar de metros hasta la caseta de los repetidores. A unos 50 m, de ésta dirección Noroeste, encontraremos una torca donde se ubicaba el primer campamento guerrillero que visitaremos (1.550 m.s.n.m. 30 S 396782, 4107027).

Restos del campamento guerrillero del cerro de las Cabras.

Estas formaciones rocosas en el interior de torcas, pueden pasar desapercibidas para la mayoría de caminantes. Parecen resistirse al paso del tiempo, y es curioso que después de más de 60 años aún podamos reconocerlas.

Como ya les referimos en otras rutas (ver cerro Lucero, o Valle del río Higuerón), en muchas de nuestras montañas tras la Guerra Civil, se refugiaron algunos de los vencidos, y otros por temor a las represalias. Algunos, con el objeto de desprestigiarlos, les denominaban "bandoleros", y otros les llamaban "Maquis", palabra de origen francés que significa "monte bajo". Lo cierto que estos combatientes eran guerrilleros antifascistas luchaban contra el régimen rebelde del general Franco, para reinstauración de la Republica. Prácticaban una férrea disciplina en la que no cabía el bandolerismo por ser un desprestigio para los ideales que perseguían. Aunque es cierto que para conseguir su sustento realizaban sobre todo secuestros a los que llamaban "golpes económicos", y causaban la muerte, en ocasiones violenta, a los que consideraban confidentes de la Guardia Civil.

Pertenecientes a la Agrupación Málaga-Granada, o agrupación "Roberto" nombre de guerra de su líder, después de la batalla en el cerro Lucero, encontraron en estas sierras el entorno ideal para su camuflaje. Para ello aprovechaban los grandes huecos en el suelo a modo de pequeñas dolinas denominados torcas. En ellas ubicaban estas peculiares construcciones de rocas, sobre las que colocaban un toldo para protegerse de la lluvia o nieve.

Las torcas le proporcionaban cierto resguardo de las duras condiciones climatológicas y en caso de hacer fuego se dificultaba su apreciación a lo lejos. Usaban para ello leña muy seca para minimizar la producción de humo. Siempre protegidos por centinelas estratégicamente situados en las zonas altas, oteando el horizonte para prevenir el posible ataque de las fuerzas represoras.

En cada una de estas construcciones se acomodaban dos guerrilleros, para para aprovechar mejor así el calor corporal mutuamente producido.

Reconstrucción de uno de los refugios.

Continuamos nuestro camino subiendo por el carril hasta las cercanías del vértice geodésico del cerro de las Cabras (1.632 m.s.n.m. 30 S 396846, 4106536). Continuaremos dirección sur por el carril hasta que este acaba. Antes pasaremos por un enorme boquete conocido como Hoyo Hondo, mientras a ambos lados podemos percibir la inmensidad y desolación de estas sierras. Frente a nosotros, a lo lejos las sierras Tejeda y Almijara, así como parte del enorme polje de Zafarraya.

Vértice geodésico de las Cabras.
Cuando el carril finaliza en el último de los aerogeneradores, continuamos por una incipiente vereda originada por el ganado. Nuestra dirección sigue siendo sur pero ya tendiendo al suroeste. Nuestro objetivo es ahora llegar hasta el cerro de Los Frailes, de característica forma cónica y no muy lejano.

Al fondo se aprecia, a la izquierda el cerro de los Frailes y el de las Víboras a la derecha.

Hoyo Hondo.

Con dificultad vamos progresando entre el lapiaz, atravesando sugerentes dolinas, y sorteando algunas torcas, por la zona conocida como Los Encuentros.

Hermosa dolina en el camino al cerro de los Frailes.

Al fondo el cerro de las Víboras.

Entre hemosas dolinas y bordeando algunas torcas llegamos hasta la base del cerro de Los Frailes. Hemos dejado a la derecha el cerro Montoso y a la izquierda el cerro del Trigo. La mejor opción para afrontar la subida es hacerlo por la cresta rocosa que tenemos en frente. La subida no es demasiado larga, algo más de 100 m de desnivel, pero el lapiaz y las piedras sueltas la hacen más tediosa.

Cerro de los Frailes.

Cuando llevamos poco más de la mitad de la subida, al acercarnos al límite rocoso de nuestra izquierda podremos observar dos pequeñas torcas en las que se ubicaban sendos campamentos gerrilleros. En cada uno contabilizamos al menos cuatro refugios lo que supone al menos espacio para 16 hombres (1.576 m.s.n.m. 30 S 395934, 4104074).

Aunque suponemos que todos los campamentos no estaban ocupados continuamente, ya que la norma vital del guerrillero era cambiar frecuentemente de posición. La cercanía de estos dos emplazamientos nos hace pensar que el número de guerrilleros que se ubicaban en este cerro de Los Frailes debía ser elevado, pues de otro modo, no tendría sentido el que los construyesen tan próximos (1.565 m.s.n.m. 30 S 395980, 4104093).

Campamento guerrillero del cerro de los Frailes.

En breve llegamos hasta la cima del cerro del que no conocemos muy bien el origen de su topónimo. Lo que si les podemos asegurar es que sin duda en esta zona de la sierra de Loja se vieron obligados a pasar parte de su efímera vida los hermanos Jurado Martín conocidos precisamente, en su pueblo natal Torrox, con el nombre de "Los Frailes".

El mayor de ellos Manuel conocido en la guerrilla como "Clemente" o "el Canito", era tras "Roberto" el máximo responsable de la Agrupación. El hermano mediano, Rafael con nombre de guerra "Nico", murió abatido por la Guardia Civil en el combate de Cerro Verde entre Cómpeta y Frigiliana. Y por último el hermano menor Antonio "Felipe", fue uno de los guerrilleros más valientes y atrevidos. Llegó a ser comandante jefe del 6º batallón. "Clemente" y "Felipe" fueron ejecutados en Granada el 16 de abril de 1953.

Cima del cerro de Los Frailes, al fondo el cerro de las Víboras

(1.605 m. 30 S 395871, 4104024).

Iniciamos la bajada y nos dirigimos a un carril que pasa entre los cerros de Los Frailes y el de las Víboras. Lo seguimos un corto tramo hasta desviarnos a la derecha para seguir por una tenue vereda por la que afrontaremos el ascenso al cerro de las Víboras.

Unos de los campamentos guerrilleros en el cerro de las Víboras

(1.542 m. 30 S 395165, 4104856).

Este enclave constituía un verdadero bastión para el ejercito guerrillero, que en la primavera de 1950, trasladó hasta aquí su Estado Mayor y principales bases. Hasta cuatro campamentos, ubicados en cuatro torcas independientes podremos observar durante la subida. Nos podemos hacer una idea del elevado número de guerrilleros que se cobijaban en este cerro. Incluso muy cerca del vértice geodésico, podemos observar dos puestos de centinelas. Y durante la subida encontramos dos puestos más donde probablemente se parapetaban centinelas que cubrían las veredas de entrada a este entramado.

Otro de los campamentos (1.498 m. 330 S 395480, 4105041).

El 19 de enero de 1950 la Guardia Civil atacó estos campamentos, causando la muerte al capitán guerrillero, del 2º grupo del 6º batallón, Antonio Núñez Montoza con nombre de guerra "Crescencio". En el encuentro también murió el guardia civil Francisco Varela Casas.

Probablemente el origen de este enfrentamiento comenzó a gestarse un mes antes, el 10 de diciembre de 1949. En la torca de Montenegro (Zafarraya), acampaba un grupo de guerrilleros de los más relevantes de la Agrupación. Entre ellos los mencionados "Felipe" y "Clemente", y Manuel Lozano Laguna "Lozano", comandante jefe del 7º batallón y uno de los más antiguos guerrilleros que llegaron desde Orán (Argelia), con Ramón Vía.

El centinela era Manuel Martín Vargas "Felipillo", quien no se sabe si estando dormido, el caso es que no advirtió de que se acercaba una patrulla formada por cinco guardias civiles. En el combate perdió la vida "Lozano", guerrillero muy apreciado por sus compañeros por que hacia las veces de médico al haber estudiado veterinaria. También resultó herido, en sus partes nobles otro guerrillero José Navarro García "Lorenzo" y varios guardias.

Los restantes guerrilleros se dispersaron y "Felipillo", temiendo que sus compañeros lo ejecutaran por no haber hecho bien su vigilancia, decidió entregarse a la Guardia Civil en Agrón el 25 de diciembre de 1949, es decir 15 días después del suceso relatado.

Cima del cerro de las Víboras.

Para salvar su vida o encontrar una pena de prisión más atenuada este guerrillero decidió colaborar con la Guardia Civil, labor que desempeñó durante 19 meses. Una de las primeras delaciones que realizó, fue servir como práctico y organizar este ataque a las posiciones de sus antiguos compañeros en este cerro de las Víboras con el resultado que ya les he relatado.

Casilla de las Latas.

Ahora sólo nos resta un largo tramo de carril al abrigo de los tajos que se precipitan desde el cerro de las Cabras, pasando por las casas del Buitre, del Quejigal y de las Latas.

Muy pronto llegaremos al tramo de carril por el que iniciamos nuestro caminar, y al Charco del Negro donde en sus proximidades nos aguarda nuestro vehículo.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural de las Sierras Tejeda Almijara y Alhama

2011-01-05T17:07:00.031+01:00

El Acebuchal-Cuenca alta del río Higuerón.
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Duración aproximada: 6 horas.
Desnivel a superar: 675 m.
Dificultad: Media.
Tipo de recorrido: Circular

En esta ocasión les propongo un recorrido que no termina en ninguna cima emblemática, a cambio recorreremos unos parajes impregnados de pasajes de nuestra historia reciente, como es la guerrilla antifranquista que luchó en estas sierras. Así mismo disfrutaremos de la inmensidad de la sierra Almijara y veremos sus cumbres más emblemáticas: Cisne y Lucero.

Para comenzar nos dirigiremos a la genuina e internacional localidad malagueña de Frigiliana. Si lo hacemos por la autovía A-7, la abandonaremos por la salida 292, para luego seguir la carretera Ma-105. Una vez llegamos a Frigiliana, la bordeamos por su lado sur hasta rebasarla, para seguir una pequeña y empinadísima carretera que conduce a Torrox.

Cuando llevamos recorridos unos 4 km, vemos a la derecha un gran invernadero y al rebasarlo debemos seguir a la derecha una pequeño carril hormigonado que nos conduce a la aldea del Acebuchal (447 m 30S 418365, 4073543). Debemos, seguir en caso de duda siempre a la derecha.

Aldea del Acebuchal. Al fondo las emblemáticas cumbres de la Almijara.

Al llegar a las primeras construcciones, cruzamos un regajo en una pronunciada curva a la izquierda, es el momento de aparcar porque es el punto desde don iniciaremos el recorrido.
(507 m 30S 417632,4075107).

En agosto de 1948, los habitantes de esta aldea del Acebuchal se vieron obligados a abandonarla por orden gubernamental, para impedir que los guerrilleros pudieran abastecerse en ella y encontrar cobijo.

Al fondo el cerro Verde.

Después de la guerra civil muchos combatientes republicanos y simpatizantes huyeron a la sierra para evitar ser capturados y encarcelados. Tenían la esperanza de que al finalizar la contienda mundial, los aliados les ayudasen a reconquistar España y derrocar al Franquismo. Por otro lado a los aliados les interesaba, en el hipotético caso de Hitler ocupara España, contar con el apoyo de una guerrilla. Con este ánimo en un principio, parece ser que los norteamericanos favorecieron en octubre de 1944 un desembarco en las playas del río de la Miel de un grupo de Guerrilleros capitaneados por Ramón Vías.

Cuando Ramón Vías cae, llega a la guerrilla José Muñoz Lozano, "Roberto", que consigue unificar las partidas ya existentes formando la Agrupación Guerrillera Málaga-Granada, conocida como la Novena Brigada o Agrupación Roberto. Que actuaría en estas sierras hasta diciembre de 1.951 en la que los integrantes del estado mayor, fueron detenidos. Aunque en realidad el último guerrillero en morir fue Antonio Sánchez Martín "Lomas".
Aprovechamos el mencionado regajo conocido como arroyo del Acebuchal para introducirnos en esta casi infranqueable sierra de Almijara. El sendero discurre por el mismo lecho del arroyo que abandona en algunas ocasiones para favorecer nuestro avance. Por este mismo camino, denominado puerta verde de la Almijara, discurría la antigua vía de acceso hacia Granada desde la zona de Frigiliana. Por ello, a lo largo de nuestra ruta, pasaremos junto a las ruinas de algunas ventas que jalonaban este camino.

Cuando llevamos unos quince minutos de camino, abandonamos por la derecha el arroyo iniciando un corto tramo verdaderamente inclinado. Al finalizarlo, nos topamos con un carril que procede de Frigiliana y que seguimos a la izquierda (624 m 30S 418262,4075896).
Pronto llegamos nuevamente al arroyo al tiempo que pasamos junto a la primera venta denominada del Cebollero. Poco más adelante vemos un carril que sube a la izquierda que es por donde luego regresaremos. Nosotros continuamos por la derecha por el lecho del arroyo que sube cada vez más inclinadamente, dirección del puerto Blanquillo.

A nuestras espaldas divisamos el cerro Verde. En sus empinadas laderas tuvo lugar unos de los encuentros más trágicos tanto para la guerrilla como para la Guardia Civil. El 17 de septiembre de 1.949 en torno al medio centenar de guerrilleros y un número similar de efectivos de la Guardia Civil y soldados regulares. En este encuentro fueron abatidos el cabo de la Guardia Civil Antonio Toribio Tejada, y el guardia Antonio García Reyes. Por parte de los guerrilleros, cayeron Miguel Ángel García Platero "Espartero", y Rafael Jurado Martín, "Nico". Este último era el menor de los tres hermanos conocidos como los "Frailes", era el jefe de un grupo perteneciente al VI Batallón. Su hermano Manuel "Clemente", llegó a ser el jefe del estado mayor de la agrupación y su hemano Antonio "Felipe", fue uno de los guerrilleros más carismáticos y llegando a ser comanadente jefe del VI Batallón y uno de los hombres de confianza de "Roberto".

Al fondo oteamos el Lucero.

Pronto llegamos al puerto Blanquillo, abriéndosenos una imagen cautivadora del cerro del Cisne, que altivo, se nos opone retador ante nosotros. Debido al tono blanquecino característico de las rocas que constituyen estas montañas, son muchos los topónimos que hacen referencia este color. No debemos confundir el nombre de este puerto con el homónimo que hay muy cerca del puerto de Cómpeta, lugar habitual de inicio de la ruta al cerro Lucero (826 m 30S 419252,4077300).

Cerro del Cisne.

Seguimos por el carril que nos va introduciendo en un verdadero circo de montañas. El paisaje es impresionante, con el Lucero al fondo, el Cisne a nuestra derecha. En una de las curvas del camino observamos un lugar conocido como Cruz de Simón, y poco más adelante llegamos a una encrucijada de caminos. El de la derecha nos conduce al mismo lecho del río Higuerón, donde vemos un helipuerto y el inicio de la vereda al puerto de los Umbrales, que por la ladera sur del Cisne nos conduciría hasta el valle del río Chíllar.
Dejamos la derecha las ruinas de la venta Camila. Otro de los lugares que servían de descanso a los numerosos arrieros que cruzaban estas sierras desde Granada y Málaga a través del puerto de Frigiliana que vemos al fondo del valle.

Debemos estar atentos de no rebasar el cruce con una vereda que parte a nuestra izquierda que es por donde debemos continuar (885 m 30S 419926, 4078769). Antes podemos optar por continuar hasta el fondo del valle donde se encuentran las ruinas de la venta Panaderos, justo al pie del Lucero.

Muy cerca de esta venta que abastecía tanto a los guerrilleros como a las fuerzas del orden, así como a los arrieros que cruzaban estas sierras, se encontraba un importante campamento de la guerrilla. El 6 de diciembre de 1.948, se encontraban en las proximidades en torno a un centenar de guerrilleros que se habían concentrado con motivo de las fiestas navideñas.

Ruínas de la Venta Panaderos. si las piedras hablaran...

Enterada la Guardia Civil, se organizó un importante dispositivo formado por centenares de guardias y un gran número de efectivos de soldados marroquíes de las fuerzas de regulares, para intentar al amanecer el asalto. Parece ser que los guerrilleros advirtieron la presencia de los atacantes y huyeron monte arriba refugiándose en las escarpadas laderas del Lucero.

Se entabló un feroz combate durante toda la jornada, y con el anochecer los guerrilleros rompieron el cerco huyendo con a penas un par de heridos leves. Pos su parte las fuerzas atacantes sufrieron un mayor número de bajas debido su posición geográficamente desfavorecida. Además la guerrilla disponía de fusiles ametralladores pesados Amstrad de 7 mm, que habían arrebatado al ejercito en un encuentro en la sierra de Cázulas, el 29 de marzo de 1.948 donde dieron muerte a un pelotón formado por siete soldados, hiriendo de cierta importancia a otros cinco.

Ruinas de la venta Panaderos.
Si continuamos en el cruce indicado, iniciamos una fuerte subida hasta el collado de los Civiles (1.083 m 30S 419322, 4078685). Una vez coronamos el puerto, damos vista al valle de Zarzadilla uno de los barranacos donde se origina el río Torrox hacia donde iniciamos el vertiginoso descenso. A nuestra derecha se nos abre una impresionante perspectiva de la llamada Cresta de los Civiles, hacia donde advertimos sube un serpenteante sendero.

Panorámica de la Cresta de los Civiles.
Llegamos al fondo del barranco por esta zona conocido como del Mirlo, donde nos encontramos el carril por el que debemos continuar. Primero seguimos a la derecha hasta visitar las ruinas del cortijo del Daire (877 m 30S 418189,4079139).

Aún se puede observar los restos de la agricultura precaria, de la que se servían para obtener su sustento sus antiguos moradores. Este carril procede de la Casa de la Mina en las inmediaciones de Cómpeta.

Ruinas del cortijo del Daire.

Luego regresamos sobre nuestros pasos hasta el barranco del Mirlo, para descender ligeramente un largo tramo de carril dirección sur. A nuestra derecha el barranco por el que discurre el río Torrox, por esta zona conocido como barranco Moreno.

Barranco del Mirlo, al fondo la Cresta de los Civiles.
Accedemos a un cruce de caminos conocido como puerto de Páez Blanca. Debemos seguir por el camino que baja por el centro. Al llegar al fondo del valle nos topamos nuevamente con las ruinas de la venta del Cebollero por donde ya pasamos al comenzar nuestra ruta. Sólo debemos seguir por el camino de ida hasta el Acebuchal desde donde comenzamos.

El Cisne divisado desde el puerto Páez Blanca.
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(Las coordenadas están referidas al datum WGS 84)

Solicitar track en picomijas@gmail.com

Parque Nacional de Sierra Nevada

2010-10-29T20:21:00.011+02:00

Desde Las Posiciones al Veleta y al Mulhacén.
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Tipo de ruta: Lineal.
Longitud: 22,410 km.

Duración aproximada: 8 horas y media.

Desnivel acumulado a superar: 1.200 m.

Dificultad: alta.

La primera referencia para dar comienzo de esta ruta la estableceremos en el Albergue Universitario (2.500 m.s.n.m. 30 S 465636, 4105525), situado en la parte superior de estación de esquí de Sierra Nevada; concretamente en la Hoya de la Mora. Una vez llegamos a la entrada habitual a la estación de esquí, desde Granada, seguimos por una carretera que se abre a la izquierda que bordea por el oeste la estación, conduciéndonos a la zona alta.

Veleta desde el Albergue Universitario.

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La ruta que les proponemos pretende acercar a la alta montaña a aquellos menos iniciados, que pretenden acceder a la cima más alta de la península. Para ello planteamos realizarla en verano cuando aún quedan algunos neveros, que hermoseen el paisaje refrescándolo y manteniendo un cierto grado de humedad.

Proximidades del Veleta.

Para los más acostumbrados lo habitual es acceder caminando desde la Hoya de la Mora hasta la zona alta. Pero esto supondría alargar mucho más la ruta e incrementar en más de 600 m el desnivel, aconsejando pernoctar en alguno de los refugios vivac que luego les comentaremos. Para evitar esta primera parte de ascensión que se hace bastante tediosa, les recomendamos emplear el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (telf. 671 56 44 07). Se trata de realizar el trayecto desde el Albergue Universitario hasta las Posiciones del Veleta en microbús. Esta opción nos permitiría realizar en una jornada el recorrido, con un esfuerzo algo menor.

Refugio de la Carihuela.

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Subimos por una estrecha y serpenteante carretera mientras el personal del servicio nos va realizando amablemente, un acercamiento a las peculiaridades de este parque natural de Sierra Nevada. A nuestra derecha vamos viendo la parte superior de la estación de esquí, y el observatorio astronómico de los más importantes del mundo.

Corral del Veleta.

Una vez en nuestro punto de destino (3.108 m.s.n.m. 30 S 467110, 4102284), observamos los restos de las fortificaciones empleadas en la guerra civil que dan nombre a este paraje. Con el Veleta en el horizonte, continuamos ascendiendo por la carretera hasta alcanzar el desvío a la izquierda, que nos conduce hasta su cima. Ya en la subida damos vista a la vertiente sur, divisando a nuestros pies el refugio vivac de La Carihuela, por donde luego pasaremos.

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Camino del Mulhacén.

En breve estamos en la cima del Veleta (3.394 m.s.n.m. 30 S 467488, 4101150). Debemos ser cautos ya que la vertiente norte se encuentra cortada en vertical formado el llamado Corral del Veleta. Hacia el este, divisamos la cuerda con los tres miles más significativos; en primer término el cerro de los Machos y más alejado el puntal de la Caldera y al fondo, las cimas del Mulhacén y de la Alcazaba.

En el collado del Lobo, al fondo el Mulhacén y el Veleta.

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Una vez disfrutados los momentos de libertad en la cumbre, bajamos aprovechando algunas veredas que sirven para acortar nuestro camino, en algunas de las curvas, dirección al refugio de la Carihuela (3.204 m.s.n.m. 30 S 467000, 4100454).

Lagunas de Río Seco.

Al llegar la panorámica se amplia bastante. A la derecha, encontramos el puntal de Loma Púa y a sus pies los tajos del Tesoro. Siguiendo al fondo oteamos el cerro del Caballo, el tres mil más occidental. A nuestros pies la laguna de Aguas Verdes, donde se origina el río Veleta. Hacia el este contemplamos, aún lejano, el mulhacén nuestro siguiente objetivo.

La Caldera, al fondo el Mulhacén.

La carretera por la que subimos en el microbús, tiene su continuidad en una pista que pasa junto al refugio y que se dirige hasta Capileira; aunque en el mismo collado de la Carihuela, se encuentra cortada al tráfico. Durante un buen trecho nos servirá para continuar nuestro camino, que después de realizar dos revueltas, enfila definitivamente dirección este.

Laguna de la Caldereta.

En toda esta zona en los años de generosas nevadas, suelen acumularse hasta bien entrado el verano, grandes neveros. En ocasiones debemos cruzarlos transversalmente, por lo que puede ser aconsejable el empleo de crampones. Podemos prevenir esta circunstancia, consultando al hacer la reserva del microbús.

Rebasada la zona inferior del Veleta conocida como los Vasares, nos acercamos a la inclinada ladera del cerro de los Machos, que se precipita hacia los canchales del Púlpito. Atravesarla si nieve no reviste ningún problema, pero con neveros debemos tener en cuenta nuestra anterior recomendación. Ahora llegamos al collado del Lobo, desde donde podremos disfrutar de una excepcional panorámica de la vertiente norte, el corral de Valdeinfierno, con los colosos Alcazaba y Mulhacén al fondo (3.120 m.s.n.m. 30 S 468608, 4101087).

Cabras hispánicas, muy abundantes en Sierra Nevada.

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Al continuar transitamos por un estrechamiento de la pista conocido como La Puerta, que da paso al valle del río Seco. A nuestra derecha la cresta que se desprende se denomina Crestones de río Seco; en la laguna que hay a nuestros pies se origina el río del mismo nombre.

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Cuando la pista inicia una amplia curva hacia la derecha, tenemos la opción de seguir una vereda que sube por la izquierda atravesando Loma Pelada (3.079 m.s.n.m. 30 S 469945, 4100896). Por ella se accede a la Caldera del Mulhacén por su parte alta, ofreciéndonos otra perspectiva. También podemos continuar por el carril, es más cómodo pero bastante más largo. Es la opción que hemos escogido para ustedes para el regreso.

En el collado del Ciervo.

Mientras bajamos por una inclinada pedrera, contemplamos la profunda laguna de la Caldera y a su izquierda su refugio vivac, donde podemos hacer un descanso (3.080 m.s.n.m. 30 S 470978, 4101007). Proseguimos por el carril hasta el punto desde donde afrontamos la fuerte subida por la ladera oeste del Mulhacén (3.050 m.s.n.m. 30 S 471233, 4100915); se trata de superar un desnivel de más de 400 m, en poco más de un km.

Para hacer más amena la subida, nos dijimos primero hacia la izquierda para alcanzar el collado del Ciervo, donde nos regocijamos con una panorámica de las que no se olvidan (3.130 m.s.n.m. 30 S 471414, 4101009). A la derecha los tajos del Mulhacén, la Alcazaba y debajo la laguna de la Mosca, donde se origina el río Valdecasillas, que junto con otros originará el Genil.

Subiendo al Mulhacén, al fondo la Caldera.

Con paciencia y buena forma física llegamos a la cima del Mulhacén, techo de la península. La panorámica es impresionante y de difícil descripción, por lo que la dejamos para el deleite de nuestros lectores. Al igual que el Veleta su cara norte se encuentra cortada verticalmente, por lo que debemos ser cautos a la hora de realizar la preceptiva foto junto al vértice y a la pequeña ermita de la Virgen de las Nieves.( 3.484 m.s.n.m. 30 S 472298, 4100838).

Cima del Mulhacén,

Para regresar seguiremos el camino de ida, con la opción de al llegar a la Caldera, seguir el carril por la izquierda, bordeando toda la loma Pelada. Como le decíamos, es un camino más largo pero más cómodo.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

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Sierra Canucha

2010-08-06T10:01:00.009+02:00

Desde el Juanar al Picacho de los Castillejos.
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Tipo de ruta: circular.

Longitud: 7,600 km.

Duración aproximada: 4 horas.

Desnivel acumulado a superar: 490 m.

Dificultad: Media.

Para iniciar esta ruta debemos dirigirnos al parador nacional del Juanar. Para ello, si procedemos desde la ciudad de Marbella, seguiremos la carretera A-355 dirección Ojén que parte cerca del complejo comercial La Cañada.

Camino que conduce al Parador, que debemos seguir.

Primero debemos realizar la subida al puerto de Ojén, bucólica localidad que divisamos debajo a nuestra derecha según ascendemos. Una vez hemos coronado el puerto, poco después a la izquierda, seguimos la pequeña carretera de montaña Ma-5300 que tras unos 5 km, nos conduce a el hotel mencionado. Si procedemos desde la zona de Coín, encontramos este mismo punto a la derecha, antes de finalizar la subida al puerto de Ojén.

En el interior del bosque. Comenzando nuestra ruta.

Al llegar a este auténtico vergel, vemos la instalación hotelera a la derecha, pero continuamos de frente por un carril terrizo hasta encontrar un lugar para estacionar e iniciar el recorrido (829 m.s.n.m. 30 S 331418, 4049738).

Retrocedemos sobre nuestros pasos hasta pasar por la puerta del hotel, desde donde seguimos una pista que nos introduce en un frondoso bosque. Al comenzar encontramos unos pequeños indicadores que nos informan sobre la ruta a seguir que también se conoce como del Pozuelo.

Finalizando la dura subida inicial.

En franca subida, poco a poco salimos del abrigo de la arboleda al tiempo que nuestra perspectiva se va abriendo observando a nuestras espaldas el valle del arroyo de Juanar que vamos abandonando, presidido por el cerro Nicolás.

Tramo que sigue a la pista. Al fondo se aprecia nuestra senda.

Superado este fuerte tramo de subida, abandonamos la pista por la derecha para seguir una senda que busca la cabecera de la cañada que tenemos a la derecha (1.047 m.s.n.m. 30 S 330467, 4050112). La vegetación arbórea es muy escasa, esta sierra ha sido azotada por incendios que por lo abrupto del terreno son muy difíciles de combatir. Las especies de porte bajo, adaptadas al seco clima mediterráneo son las que colonizan estos parajes.

Panorámica hacia el sur, al fondo las cimas más emblemáticas de sierra Blanca.

Cuando ya hemos rebasado esta especie de collado damos vista a la vaguada del arroyo Cañada del Infierno, terreno ciertamente agreste e inhóspito. Al otro lado se eleva la mole caliza conocida como Peña Horadada de 1044 m, mientras rodeamos el cerro del Gurapalo. Nuestro camino va girando tomando la dirección noreste hasta superar un pequeño collado.

En toda esta zona la pendiente es más ligera alternándose, incluso, con pequeños tramos de bajada. Poco a poco va apareciendo la arboleda, y nos llevamos una grata sorpresa al comprobar como un pequeño pinsapar va abriéndose paso.

Sierra de las Nieves contemplada desde la senda.

Accedemos a un nuevo collado conocido como puerto del Pozuelo (1.087 m.s.n.m. 30 S 330721, 4051144). Para acceder a la cima del Picacho de los Castillejos, que ya hemos observado durante la subida hacia el noreste, debemos seguir una tenue vereda que se abre a la izquierda entre un pequeño encinar de porte bajo que nos dificulta el avance.

Cuando ya tenemos a nuestra derecha la pared caliza, debemos continuar un poco más hasta un poco antes de una especie de collado conocido como puerto de la Encina, desde donde la cumbre es más accesible (1.161 m.s.n.m. 30 S 330575, 4051424). En La subida final, aunque no reviste dificultad, la inclinación es muy fuerte y debemos ser prudentes, más si cabe si las rocas están humedecidas.

Cuchillos de sierra Canucha.

El regalo para nuestros ojos que nos presenta la cumbre bien vale el esfuerzo realizado (1.227 m.s.n.m. 30 S 330620, 4051503). Hacia el noreste se yerguen amenazantes las escarpadas cumbres de toda la cresta de la sierra, enclave que hace honor a su toponimia: Cuchillos de sierra Canucha. Hacia el norte, orgullosa se alza la Torrecilla, máxima cumbre de la Sierra de las Nieves. Al oeste en primer término, el Plaza de Armas 1.330 m, sobre peridotitas, y detrás los cerros de Alcojona y Abanto. Más hacia el oeste Encinetas 1.465 m, máxima cumbre de la sierra Palmitera, y más al fondo, los Reales de sierra Bermeja 1.447 m. Ya hacia el sur las cumbres más emblemáticas de la sierra blanca, Cruz de Juanar 1.181 m, Lastonar 1.270 m, y La Concha 1.214 m .

Una vez hemos disfrutado en la cumbre, retrocedemos hasta el puerto del Pozuelo, desde donde seguimos una senda que parte a nuestra izquierda. Bajamos entre pequeñas encinas, y en breve junto a pie de un enorme ejemplar de pino, la fuente del Pozuelo donde podemos abastecernos de agua (1.028 m.s.n.m. 30 S 330970, 4051323).

Cima del Picacho de los Castillejos.

Continuamos la bajada desestimando una vereda que parte a la izquierda que se dirige a los Llanos de Pula. Esta senda originariamente empleada por los cazadores, toma el nombre de José Lima, en honor a este guarda forestal que cuidó esta sierra durante muchos años. Aunque también hemos constatado que en algunos mapas aparece como senda de Miguel Márquez.

Nuestra senda sigue la parte oeste de la cañada, hasta cruzarla definitivamente para alcanzar un collado desde el que ya damos vista al valle de arroyo del Juanar (926 m.s.n.m. 30 S 331536, 4051255). Desde este enclave bajamos hasta el valle por un camino perfectamente marcado que atraviesa una zona muy deforestada. Al fondo ya divisamos la carretera Ma-5300 que sirve de acceso al Juanar, donde pronto llegaremos.

Bajada final hasta el valle del arroyo del Juanar.

Una vez en la carretera (798 m.s.n.m. 30 S 331569, 4050395), subimos unos cientos de metros por ella hasta finalizar nuestro recorrido. No sin antes sumergimos en interior del frondoso bosque, antítesis del paisaje deforestado que hemos atravesado en la última parte de nuestra ruta. Situación que nos permite reflexionar sobre la importancia de mantener en buen estado nuestro patrimonio forestal. Los incendios son debido en ocasiones a la mala intención y en otras a la mala gestión. Pero tras el incendio se deberían tomar, las medidas necesarias para devolver la vida a los parajes que el incendio les arrebató.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural Sierra de las Nieves

2010-07-11T18:44:00.008+02:00

Desde los Sauces a la cueva del Agua y al Peñón de Ronda.

Tipo de ruta: Circular.

Longitud: 15 km.

Duración aproximada: 5 horas y media.

Desnivel acumulado a superar: 750 m.

Dificultad: Media.

Para acceder hasta Los Sauces punto de partida de nuestra ruta, si procedemos de Málaga, debemos seguir la carretera A-366, hasta llegar a la localidad malagueña de Yunquera. Continuamos dirección a El Burgo a través del puerto de las Abejas, y a penas un km antes de llegar a esta pintoresca localidad, encontramos el carril que nos conduce a las entrañas de esta sierra de las Nieves (577 m.s.n.m. 30 S 326819, 4072007).

La pista discurre bordeando el arroyo de la Fuensanta por un paraje de exuberante vegetación entre pinos y otras especies propias de los bosques de ribera, como chopos álamos, adelfas, etc. A poco de comenzar pasamos junto a un vivero para procurar las especies destinadas a la repoblación forestal. Más adelante dejaremos a la izquierda el Área Recreativa de la Fuensanta, donde existía un molino que empleaba como fuerza motriz, el agua que mana generosamente, en la parte posterior de la construcción.

Tajo de la Alberca o de los Artilleros.

Cuando llevamos recorridos casi 7 km de pista, vemos como a la derecha parte otra que se dirige al puerto de la Mujer, continuamos de frente, dejando a la izquierda la finca de la Rejertilla. Desde este punto el ascenso es ya más significativo mientras a nuestra izquierda discurre el arroyo del Barranco del Portillo.

Algo más adelante, al tiempo que la pista atraviesa un vado hormigonado, podemos contemplar a la derecha, una bonita cascada que se origina en la época de lluvias, que se conoce como la Chorrera de los Perdigones.

Interior de la Cañada Cuesta de los Hornillos.

El carril comienza a girar hacia la izquierda y cuando culminamos la subida encontramos un cruce. A la derecha parte la pista que sigue la dirección de los cortijos de Huarte y del Palancar que luego emplearemos en el regreso. Debemos seguir por la pista del centro que en suave descenso, nos conduce al Área Recreativa de Los Sauces, donde debemos aparcar para iniciar el recorrido, tras haber recorrido casi 10 km de pista (835 m.s.n.m. 30 S 323238, 4068660).

Continuando por el carril del Duque, que parte a la izquierda, se encuentran muy próximas las ruinas del antiguo convento Nuestra Señora de las Nieves. A partir del siglo XVI fue empleado, para el retiro y la meditación por la orden de los Carmelitas Descalzos. Lamentablemente, su estado y el hecho de que en la actualidad es propiedad privada, hace que no pueda ser visitado. Este lugar llegó a tener fama de milagroso, por lo que un gran número de peregrinos se acercaban en señal de penitencia. Muchos de los topónimos que encontramos en los alrededores, hacen referencia a estas circunstancias.

Cueva del Agua.

También durante la guerra de la Independencia, parece ser que el general Ballesteros en 1812 instaló un importante destacamento desde el que hostigar a las tropas francesas. Posteriormente, durante la Desamortización de Mendizábal en 1835, pasó convertirse en propiedad privada.

Nos disponemos a disfrutar de unos parajes, quizás de los menos visitados de la sierra de las Nieves, pero que sin duda nos cautivarán. Una enorme y variada riqueza forestal, nos acompañará en la mayoría de nuestro camino, teniendo la oportunidad de contemplar singulares paisajes, esculpidos caprichosamente por el agua en estos relieves eminentemente calizos.

Bajamos tendiendo a nuestra derecha dirección sur, buscando el mismo lecho del arroyo de la cañada de la Encina por donde discurre la senda por la que debemos continuar. Tras un corto tramo por el interior de la cañada, el camino se establece definitivamente en la margen izquierda según el sentido de la marcha, comenzando el ascenso al puerto de Huarte.

Barranco del Monje, al fondo el tajo Grande.

Cuando la pendiente comienza a ser más relevante, nuestra marcada senda realiza frecuentes revueltas, al tiempo que pasamos junto a las conocidas minas de San Eulogio. Estos yacimientos, clasificados como de formación mixta, contenían menas de antimonio, plata, y principalmente plomo con una ley cercana al 45 %. Se componían de bolsadas y nódulos muy irregulares formando estratos, con una ganga de composición ferruginosa. La extracción del mineral, se realizaba en galerías horizontales, comunicadas con el exterior por rampas muy inclinadas y pozos verticales. En la actualidad los pozos más próximos al sendero, están protegidos por una malla metálica para prevenir un desagradable accidente. La extracción del metal se llevaba a cabo mediante la instalación, en las proximidades del yacimiento, de hornos rudimentarios en los que se usaba como combustible leña o carbón vegetal (866 m.s.n.m. 30 S 323535, 4068136).

Nos vamos acercando al collado orgullosos de ver surgir de nuevo el bosque que fue calcinado en el año 1979 por un pavoroso incendio, cuando las llamas acabaron un extenso pinar y con gran parte del pinsapar de Cubero que vemos al fondo de la cañada de la Encina.

Al fondo el cerro de Las Camaretas.

A pocos metros de coronar este puerto de Huarte (982 m.s.n.m. 30 S 323528, 4067495), a nuestra derecha parte una senda que continua por la cañada de la Encina. En el otro lado de la cañada observamos el cortijo de Huarte y el carril que luego se convierte en senda para el acceso hasta él. Las características formas rocosas que vemos sobre el cortijo se conocen como Filar de los Ermitaños.

Debemos continuar por la senda de la izquierda, que una vez deja a la izquierda el cerro de La Cruz, inicia un serpenteante descenso, en el seno de un frondoso pinar, hacia el barranco del Monje, prolongación natural del arroyo Cuesta de los Hornillos.

Los primeros pinsapos van apareciendo cuando entre los claros del bosque observaremos, al fondo a nuestra izquierda, un imponente farallón rocoso conocido como tajo Grande, en su base se encuentra la singular cueva del Monje. Algo más adelante podemos observar una oquedad en la roca denominada cueva de los Palomas.

Pronto vemos como una senda parte a nuestra derecha, que también podría conducirnos a la cueva del Agua a través del puerto de La Paloma, es una opción diferente ya que continuamos de frente por la senda principal (944 m.s.n.m. 30 S 324035, 4067661). Desde que hemos partido de Los Sauces, nos han acompañado balizamientos correspondientes al GR-243 de la sierra de las Nieves, que coincide con el tramo Los Sauces-Yunquera.

En un momento en que nuestro camino se despeja, en las proximidades del tajo Grande, vemos perfectamente en el fondo del valle las ruinas del convento Nuestra Señora de las Nieves. Hacia el oeste, podemos divisar el cerro de Las Camaretas, la cañada Cuesta de los Hornillos y parte del pinsapar de Cubero.

Carril de acceso a la cueva del Agua.

Una nueva vereda parte a la izquierda que rehusamos, y algo más adelante, cruzamos un pequeño cortafuegos. Ahora nuestro camino toma la dirección sur iniciando una leve pero constante subida, que culmina en el carril de acceso a la cueva del Agua, donde unos indicadores nos sitúan a 4´6 km de Los Sauces y a 4 km de Yunquera (1.024 m.s.n.m. 30 S 324855, 4067632).

Continuamos por la pista que sube a la derecha, a través de un frondoso pinar en el que además encontramos pinsapos, cipreses, y algunos cedros. En breve pasamos junto a un vivero forestal, a partir del cual la pista empeora bastante, y aumenta su inclinación. A penas unos cientos de metros después llegamos al encantador paraje conocido como cueva del Agua. La oquedad se encuentra sobre un pilar en el que mana una generosa fuente (1.142 m.s.n.m. 30 S 324243, 4066958).

En el interior de la cueva del Agua.

Tras la visita de este capricho de la naturaleza, continuamos por la senda que parte a la derecha según llegábamos. Unos metros más adelante encontramos una bifurcación que seguimos a la derecha, la senda que parte a la izquierda se dirige al puerto del Pilón de las Tres Puertas, desde donde podemos continuar hasta los puertos del Saucillo o de Bellina (1.153 m.s.n.m. 30 S 324029, 4066917).

Pasado el cruce, pasamos junto a la pequeña fuente de la Chaparrera, para luego sumergirnos en unos de los bosques de pinsapos más encantadores del Parque. Tras atravesar esta zona de umbría, llegamos a la cañada de la Cuesta de los Hornillos, bajo las paredes del tajo de la Alberca o de los Artilleros. Debemos pasar un corto tramo que de estar helado, puede resultar algo delicado, que se conoce como La Colaílla (1.206 m.s.n.m. 30 S 323526, 4066567).

Proximidades de la Colaílla, al fondo la cañada de la Cuesta de los Hornillos.

Una vez en el interior de la cañada que por esta zona se conoce como “Roaera del Manchón”, comenzamos la subida al puerto de Las Camaretas. Toda esta zona es verdaderamente espectacular, con imponente tajo de la Alberca frente a nosotros y bajo nuestro pies la cañada de la Cuesta de los Hornillos.

Ya en el puerto (1.245 m.s.n.m. 30 S 323089, 4066591), tenemos a la derecha el cerro de Las Camaretas, al que podemos ascender sin demasiado esfuerzo. Para continuar bajamos por la senda que se dirige a la cañada de La Encina, atentos de no rebasar un cruce para seguir una senda que parte a la izquierda dirigiéndose hacia la loma del Chaparral, que coloniza el encantador pinsapar de Cubero (1.234 m.s.n.m. 30 S 322917, 4066435).

Cerro y puerto de Las Camaretas.

Cuando ya estamos inmersos en el pinsapar, advertimos un nuevo cruce que a la izquierda nos conduciría nuevamente a la cañada de la Cuesta de los Hornillos y desde allí a puerto Bellina (1.271 m.s.n.m. 30 S 322762, 4066356). Continuamos dirección oeste disfrutando de la umbría que nos proporciona el pinsapar, y de las fantasmagóricas imágenes originadas por algunos de los vetustos ejemplares que yacen junto al sendero.

Interior del pisapar de Cubero.

Tras un bello tramo, llegamos a una zona que el incendio de 1979 castigó con dureza, así percibimos ciertamente el contraste, entre la naturaleza en toda su plenitud y esta otra zona víctima de la tragedia, que desgraciada e impasiblemente devora nuestra riqueza forestal.

Cuando nuevamente nos introducimos en el bosque, debemos encontrar un nuevo cruce. La senda que sube por la izquierda se dirige al puerto del Hornillo, nosotros debemos bajar por la derecha dirección a la cañada de La Encina (1.232 m.s.n.m. 30 S 321971, 4066343).

Cañada de La Encina saliendo del pinsapar de Cubero.

A medida que descendemos, perdemos definitivamente la protección de la arboleda, y si volvemos la vista disfrutaremos de una amplia panorámica del pinsapar que acabamos de abandonar. A nuestra derecha, en la cresta, adivinamos el puerto del Hornillo y la cumbre de su derecha es el cerro Alto de Yunquera o Peñilla.

Pinsapar de Cubero y la Peñilla o cerro Alto de Yunquera.

Cuando nuestro camino pierde definitivamente su inclinación alcanzamos una senda que sube por la cañada de La Encina, seguimos en el cruce a la izquierda hasta coronar un pequeño collado que se conoce como Las Arenitas (1.169 m.s.n.m. 30 S 321820, 4066767). Tras rebasar una angarilla que debemos dejar tal como la encontremos, ya vemos bajo nuestra posición las ruinas del cortijo del Peñón de Ronda. Para continuar no es necesario bajar hasta el cortijo, para lo que debemos bordear el vallado de la derecha y pasar justo al tajo que conforma por esta zona el Peñón de Ronda.

Mole rocosa del Peñón de Ronda.

Les proponemos, no obstante, bajar hasta las ruinas del emblemático cortijo, desde donde además de disfrutar de una excepcional panorámica del peñón, podemos recrear nuestra imaginación sumergiéndonos en algunos de los pasajes históricos de esta serranía (1.084 m.s.n.m. 30 S 321041, 4066674).

Cortijo del Penón de Ronda.

Situados en la puerta del cortijo, mirando hacia el peñón, hay un regajo al que se dirige una manguera que aprovecha las aguas de los manantiales cercanos, nuestro camino sigue esa misma dirección. Atravesado el regajo iniciamos nuevamente la subida dirección norte. Aunque no hay una senda definida, podemos servirnos de la multitud de veredas que origina el ganado en su trasiego diario. Cuando ya vamos rebasando el tajo del Peñón, la vereda se va haciendo más evidente dirigiéndose a un portón que vemos al fondo que delimita esta finca con la del Palancar (1.131 m.s.n.m. 30 S 321230, 4067488).

Subiendo hacia el puerto del Peñón de Ronda.

Mientras atravesamos una zona más llana muy inhóspita y agreste, a nuestra izquierda, al otro lado de la cañada del arroyo Cuesta del Gazpacho, la deforestada sierra Hidalga. Una vez pasamos el mencionado portón, que debemos dejar tal como lo encontramos, comenzamos a descender hacia el cortijo del Palancar, que vemos en el fondo del valle a la derecha de la cañada del arroyo Barranco del Portillo. Antes de llegar al cortijo se nos opone una amplia zona de vegetación espinosa, para salvarla la vereda la bordea por la derecha para luego bajar definitivamente al cortijo, ya deshabitado (1.020 m.s.n.m. 30 S 321946, 4067876).

A la derecha el cortijo del Peñón de Ronda, la cima que destaca detrás, es la Peñilla.

En este cortijo tuvieron lugar uno de los pasajes más curiosos de la historia del bandolerismo en la serranía. Al parecer Juan José Mingolla “Pasos Largos”, de vez en cuando bajaba a este cortijo en la duras noches invernales, donde encontraba cobijo y alimento. En una de esas noches, cuando su búsqueda por parte de la Benemérita era más vehemente, se acercó hasta la casa. Advertido por los moradores de la presencia de la Guardia Civil en el cortijo, no sólo no se marchó, sino que pernoctó en el pajar aduciendo que era el lugar donde jamás lo buscarían.

Cortijo del Palancar.

La pista de acceso al cortijo, que ya se encuentra muy deteriorada, nos va a servir para continuar nuestra ruta. Unos 500 m más adelante se introduce definitivamente en el pinar, y poco después llegamos a una bifurcación. La pista que parte a la derecha se dirige al cortijo Huarte, bajamos por la de izquierda que inicia una sucesión de curvas de herradura, que si lo deseamos podemos atajar campo a través.

Proximidades del cruce con la pista que conduce al cortijo de Huarte.

En pocos minutos observamos, a nuestra derecha entre los claros del bosque, la pista que nos conduce hasta Los Sauces, buscamos una vereda que por el interior del pinar nos sirve de atajo para alcanzarla (845 m.s.n.m. 30 S 322970, 4068579). Ya sólo tenemos que bajar unos metros para finalizar la ruta justo donde la empezamos.

Les recomiendo este maravilloso libro de mi buen amigo Rafael Flores.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Además les agradecería encarecidamente, cualquier aportación que pueda ayurdarme a mejorar el contenido de esta descripción.

Ascenso a la Sierra de la Cabrilla desde el norte.

2010-07-04T20:20:00.006+02:00

Tipo de ruta: Lineal.

Longitud: 15 km.

Duración aproximada: 6 horas.

Desnivel acumulado a superar: 915 m.

Dificultad: Media.

En esta ocasión les proponemos ascender a la bucólica cima del Tajo de la Cabrilla, por una zona menos habitual, que discurre por la vertiente norte. Para encontrar el punto de inicio de nuestra ruta, debemos dirigirnos a la localidad malagueña de Casarabonela, situada en un envidiable marco serrano al pie de la sierra Prieta.

Camino por el que inciamos nuestro recorrido, al fondo se adivinan las cumbres.

Una vez llegamos a la citada localidad, debemos continuar dirección a El Burgo por la carretera MA-445, hasta superar el paso natural al valle del río Turón entre las sierras Prieta y Alcaparaín conocido como puerto de los Martínez. Una vez que comenzamos a descender, tras superar el km 15, la carretera desarrolla una amplia curva a la derecha después de la cual veremos un carril que parte a la izquierda dirección al cortijo de La Atalaya. Aquí aparcamos el vehículo para comenzar nuestro recorrido (637 m.s.n.m. 30 S 333285, 4074520).

Tras rebasar las encinas de la derecha, debemos seguir a la izquierda por el regajo.

Caminamos dirección sur, hacia la base de la sierra, por un desdibujado carril a penas apto para vehículos todo terreno que se conoce como camino de La Espídora. Tras poco menos de un kilómetro de camino, cuando a la derecha vemos unas encinas y las ruinas de lo que fue el cortijo de La Ventilla, seguimos a la izquierda por una vereda que sigue el regajo que nos conduce a la base de la sierra.

Valle por el debemos continuar, la senda sube antes del pinar a la derecha.

Esta vereda que en ocasiones podemos perder, sigue la dirección del pinar que tenemos en frente dirección sur, discurre dejando el torrente a nuestra izquierda. Cuando ya estamos muy cerca de los primeros pinos, gira bruscamente hacia el oeste aumentando considerablemente su inclinación, buscando un collado en el que observamos unas predominantes rocas (804 m.s.n.m. 30 S 333145, 4073444).

Poco antes del mirador de la Campana, al fondo se ve parte de nuestro camino.

Ya superado el collado, la vereda se ciñe a la montaña por nuestro lado izquierdo hasta rebasar un pequeño arroyo. Subimos con fuerte pendiente entre pinos y encinas por la parte derecha del regajo hasta llegar de nuevo al pinar que tenemos a nuestra izquierda. Esta es la parte menos definida d e nuestro recorrido, y aunque hay algunos hitos que nos ayudan a continuar, en ocasiones podemos dudar, nuestra referencia es llegar de nuevo al pinar de nuestra izquierda donde nos encontramos un cruce con el sendero PRA-270.1 (923 m.s.n.m. 30 S 332927, 4073054).
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Cumbres de sierra Prieta y de la Cabrilla desde el mirador de La Campana.

Seguimos a la derecha por este sendero balizado también conocido como senda de La Jácara, corona la sierra a través del puerto del mismo nombre procedente del carril que bordea por el norte Casarabonela. En breve llegamos a una zona abierta conocida como Llano de la Víbora y a la derecha vemos unos cortados desde donde podemos disfrutar de unas excepcionales vistas, nos encontramos en el mirador de la Campana (963 m.s.n.m. 30 S 332657, 4072923).

Mirador de la Campana.

Al continuar vemos unos indicadores de madera que a la derecha nos conducen hasta la zona del Vivero, lugar verdaderamente singular desde donde podemos observar unas bonitas panorámicas. Nuestro camino sigue a la izquierda introduciéndonos en un frondoso pinar, que entre sus claros nos permite observar bucólicas imágenes, de las agrestes montañas que nos circundan y que vierten sus aguas en el arroyo de Las Doncellas.

Proximidades del Vivero.

Serpenteando vamos ganado altura vertiginosamente, hasta llegar a la parte alta donde ya damos vista a la vertiente sur. Nos encontramos en el puerto de la Madera, lugar habitual de paso a la sierra de la Cabrilla desde la zona de Casarabonela (1.102 m.s.n.m. 30 S 332633, 4072180). El trazado del PR-A 270.1, desciende desde este punto dirección al carril de sierra Prieta, mientras nuestro camino continua dirección oeste.

Entre los claros del pinar oteamos la cumbre de la sierra de la Cabrilla.

Unos nuevos virajes interrumpen el trazado longitudinal, antes de llegar a un nuevo collado conocido como puerto de la Madera Alto (1.171 m.s.n.m. 30 S 332508, 4071836). Desde aquí seguimos a la derecha una sugerente senda que se introduce en la exuberante vertiente norte de la sierra. A la izquierda continua la vereda que sigue por la vertiente sur sirviendo de ascenso a la cumbre de sierra Prieta.

Desde el Puerto de La Madera. A la derecha la senda que debemos seguir.

Nuestro nuevo camino, ahora ligeramente descendente, sigue la dirección oeste por el interior de un frondoso pinar. A nuestra derecha se elevan enormes cortados que observamos entre los claros del bosque. A nuestra derecha el profundo valle del río Turón que discurre hacia embalse Conde de Guadalhorce.

Cabecera del arroyo de Las Doncellas.

Iniciamos muy pronto la subida que aunque presenta algunos descansos, encontramos también tramos de subida más exigente. Tras superar una alambrada por una angarilla, observamos que poco a poco a nuestra derecha, las desnudas rocas calizas que constituyen la base de la sierra de la Cabrilla. El pinar va desapareciendo a medida que aumentamos nuestra altitud, observamos con esperanza la existencia de algunos ejemplares de jóvenes pinsapos, en una zona ideal para su desarrollo.

Superado el collado que separa sierras Prieta y Cabrilla.

Tras superar una segunda alambrada por una nueva angarilla, llegamos a un collado existente entre la sierra Prieta a la izquierda y la Cabrilla a nuestra derecha (1.363 m.s.n.m. 30 S 331166, 4071024). Podemos imaginar que el origen de este topónimo puede estar en la abundancia en estos parajes de esta especie de herbívoros, pero según nuestra información, el origen del topónimo es otro. Al parecer se debe a los reflejos del sol al atardecer en unos corrales existentes en las faldas de esta sierra al ser observados desde localidades como Yunquera y el Burgo; de aquí “sierra que brilla”, que por evolución se convirtió en sierra Cabrilla.

Panorámica hacia el oeste desde la cima.

Continuamos por nuestra derecha el definitivo ascenso a la parte alta de la montaña. Existen pequeñas veredas que favorecen nuestra subida, muy inclinada por esta zona. En breve llegamos a una alta meseta, salpicada de lapiaces y sugerentes dolinas, que cruzamos dirección noroeste.

Panorámica desde la cumbre hacia el este.

Cuando parece que acabamos esta meseta vemos como tres protuberancias a modo de cumbres. Aunque los hitos de piedra se encuentra en la cumbre de nuestra izquierda, con nuestro GPS medimos 1.499 m (30 S 330532, 4070923). Mientras que en la cima situada más al noreste, medimos 1.501 m (30 S 330521, 4071122).

Integrantes del Grupo de Montaña Almoradú afrontado la subida final (foto: Javi García).

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La panorámica que se nos abre es impresionante. Al sur las sierras de Mijas, Alpujata, y Blanca, hacia el oeste la sierra de las nieves, la sierra de Grazalema y un sin fin de topónimos. A nuestros pies, 1.000 m bajo nuestra posición, la localidad de El Burgo.

Cumbres de la sierra Cabrilla.

Para regresar lo hacemos por el camino de ida hasta el collado. Al llegar, los más osados, pueden afrontar la subida a sierra Prieta por el cortado que tenemos al sur. Es un terreno pedregoso y de dificultoso avance ya que no hay senda diferenciada, que aunque parece muy peligroso no lo es tanto, aunque si muy inclinado. Una vez alcanzada la cima de sierra Prieta se desciende por el sur hasta el puerto de la Madera Alto donde cerraremos el bucle (ver ruta a Sierra Prieta). Los que opten por la opción más habitual deben regresar por el mismo camino de ida.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Además les agradecería encarecidamente, cualquier aportación que pueda ayurdarme a mejorar el contenido de esta descripción.

Sierra de Alcaparaín

2010-06-20T18:38:00.021+02:00

Ascensión al pico Valdivia.
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Tipo de ruta: Circular.

Longitud: 14,61 km.

Duración aproximada: 4 horas y media.

Desnivel acumulado a superar: 788 m.

Dificultad: Media.

Para alcanzar el comienzo de esta ruta, primero debemos dirigirnos a la inigualable localidad malagueña de Casarabonela, ubicada en un entorno envidiable al pie de la sierra Prieta. Para ello, si procedemos de Málaga, debemos seguir la carretera A-357, para abandonarla a la altura del cruce a Zalea, continuando por la A-6116. Una vez llegamos a Casarabonela, continuamos por la carretera MA-445 hasta llegar al paraje conocido puerto de los Martínez, paso natural al valle del río Turón entre las sierras Prieta y Alcaparaín. A la derecha existe una zona habilitada para el recreo donde podemos aparcar nuestro vehículo. Encontraremos un panel informativo que hace referencia al PR-A 271, Puerto Martínez-Alcaparaín (715 m.s.n.m. 30 S 335071, 4075149).

Se trata de la vía más habitual de acceso a esta cima. Nosotros emplearemos este sendero para descender desde la cumbre, ya que para ofrecerles un recorrido circular, hemos elegido la opción que pasamos a describirles.

Carretera A-445 en el puerto de los Martínez.

Tras cruzar la carretera, retrocedemos bajando ligeramente dirección sur, y para evitar el tramo asfaltado, seguimos el regajo que existe entre la carretera y el pinar que tenemos a nuestra derecha. Al comienzo sólo existen pequeñas veredas, pero pronto la nuestra se va haciendo más evidente. Debemos dirigirnos a la entrada de un carril que parte a nuestra izquierda, desde la carretera dirección este (692 m.s.n.m. 30 S 335557, 4075122).

Nuestro camino ciñiéndose a la base de la sierra.

A su entrada encontramos un monolito, instalado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Casarabonela, en el que podemos leer, entre otros datos de interés, camino de Carratraca localidad segregada de la anterior en 1821. Iniciamos esta pista conocida como camino de la Chilita, que bordea por el sureste la sierra de Alcaparaín. Esta primera parte del recorrido sin grandes desniveles es ideal para ir acondicionando nuestro organismo para el posterior esfuerzo. Como luego comprobaremos, esto no ocurre en el PR-A 271 que afronta la subida más directamente, otra de las razones por la que hemos elegido para ustedes esta opción.

Al fondo divisamos Carratraca.

Caminamos entre encinas mientras a nuestra izquierda tenemos el pinar que tapiza la base de la sierra, a nuestra derecha algunos almendros que observando su estado nos hace recordar la precaria situación en que se encuentra nuestra agricultura. No debemos olvidar que una de las mayores fuentes de riqueza de un país es la agricultura, que se nos antoja como la base de nuestra alimentación. En unos años de desenfrenada y virtual economía quizás no hemos reparado en su importancia, obligando a nuestros sufridos agricultores, a abandonar lo que ha sido su sustento y el nuestro durante generaciones. El fruto de su trabajo, ha recaído principalmente en intermediarios especuladores sin escrúpulos, mientras a ellos le quedaba un ínfimo beneficio por el que no merecía la pena trabajar.

Pista del camino de la Chilita.

Cuando llevamos recorridos algo más de un kilómetro, pasamos junto a las ruinas de un cortijo que data de finales del siglo XVIII (722 m.s.n.m. 30 S 336181, 4075445). Algo más adelante vemos a la izquierda unos cortes verticales en las rocas, al parecer es el resultados de unas prospecciones para evidenciar la calidad del mármol con objeto de una posible explotación comercial, que afortunadamente de momento no ha prosperado. Así mismo vamos superando regajo tras regajo de los que posteriormente se convertirán en los arroyos La Martina, de las Cañas, de las Cuevas y del Moro, respectivamente.

Cimas de la sierra desde el este.

Llevamos recorridos algo más de 4 kilómetros, cuando llegamos a una intersección justo, en el límite municipal Casarabonela y Carratraca, en la que encontramos otro monolito explicativo (632 m.s.n.m. 30 S 336680, 4077745). El carril que parte a nuestra derecha, bordea por el sur el cerro de las Minas que toma su nombre de unos yacimientos de níquel que se explotaban desde la época romana. La sierra de Alcaparaín destaca geológicamente por la diversidad de minerales que la conforman. Nosotros continuamos por el carril de la izquierda que sigue dirección a Carratraca, adentrándose en las entrañas de la sierra donde observamos espectaculares cortados que parten desde la cumbre del Valdivia o del Grajo como también de conoce a esta cima.

Panorámica hacia el sur, desde el camino de la Chilita.

Nuevamente encontramos a la derecha el camino un derruido cortijo, entre almendros algunos olivos, y un abundante retamar (646 m.s.n.m. 30 S 336288, 4078120). Muy pronto nuestro camino comienza a ser ascendente, cuando llegamos a un cruce. Por la pista que baja de frente, podríamos acceder a Carratraca, nosotros seguimos a la izquierda la pista que definitivamente sube a la zona alta de la sierra (680 m.s.n.m. 30 S 336109, 4078603).

Camino de la Chilita.,

Este carril asciende aprovechando la vaguada del arroyo de los Pinos, con una inclinación que por momentos llega al 20 %, en tres kilómetros de pista debemos superar un desnivel de 410 m, es decir una pendiente media cercana al 14 %. Todo ello si descanso y sin protección arbórea, circunstancia a tener en cuenta en días calurosos.

Comienzo de la pista por la que subimos a la zona alta de la sierra.

Cuando hemos superado la mitad de este tramo, el camino realiza un par de curvas de herradura para que la pendiente no exceda lo razonable. Debemos estar atentos cuando superamos otras dos nuevas curvas, mientras el carril continua hacia la derecha buscando el puerto de Alcaparaín, debemos abandonarlo siguiendo una vereda que busca el collado que se evidencia hacia el oeste (1.087 m.s.n.m. 30 S 334498, 4077465).

Panorámica hacia el oeste, vemos las sierra Prieta, Cabrilla y de las Nieves, al fondo.

En breve llegamos a la cordal disfrutando de una excepcional panorámica de la vertiente norte de las sierras Prieta, Cabrilla, y del valle del río Turón, al fondo del que divisamos la localidad de El Burgo (1.122 m.s.n.m. 30 S 334381, 4077312). Continuamos a la izquierda por una vereda que discurre paralela al borde de los tajos y que busca al sureste la cima del Valdivia.

Caminando junto a los cortados de la zona oeste.

Llegamos a una zona en la que encontramos una baliza de madera que corresponde al PR-A 271, que como antes le comentábamos sube hasta aquí desde el puerto de los Martínez (1.250 m.s.n.m. 30 S 334932, 4077038). A partir de este punto la vereda se encuentra menos definida, y es fácil perderla, debemos seguir la dirección sureste y en breve divisaremos el vértice geodésico de la cima. En días de niebla, sin apoyo de GPS, desaconsejamos continuar ya que extraviarse sería muy probable. Además las caídas a la vertiente noreste son muy escarpadas y podría resultar peligroso. Somos de la opinión de que sería conveniente señalizar más adecuadamente este tramo final del PR-A 271.

Panorámica hacia el norte desde la cima.

La cima, que toma el nombre del topógrafo malagueño Juan Francisco Valdivia Gómez, es un lugar privilegiado desde donde sin duda, disfrutaremos de una singular panorámica. Hacia el norte, en primer término la localidad de Carratraca y los embalses del Guadalhorce, las sierras de Aguas, Huma, Capilla y de Chimeneas culminada por el Camorro Alto. Hacia el oeste, las mencionadas sierras Prieta, Cabrilla, y de las Nieves, y hacia el sur las sierras de Mijas, Alpujata y Blanca (1.293 m.s.n.m. 30 S 335270, 4077043).

Cima del Valdivia, al fondo las sierras Prieta y Cabrilla.

Para continuar regresaremos sobre nuestros pasos hasta las proximidades de la baliza que les comentamos, para luego descender por la izquierda por el trazado del PR-A 271. Por un sendero perfectamente definido, recorremos un terreno muy pedregoso que obliga a estar pendiente de donde pisamos para evitar un desagradable resbalón. A la izquierda destacan los cortados que se originan en la vertiente sur del Valdivia, mientras que a la derecha vemos una bonita estampa de la localidad de Casarabonela.

En la bajada divisamos la cumbre a la derecha.

Alcanzamos un cruce de veredas que debemos continuar a la izquierda, por una zona muy deforestada en la que predominan las típicas plantas mediterráneas como aulagas, coscojas, y matagallos. En breve nuestro camino afronta una nueva vaguada en la que ya vemos el comienzo del pinar, que nos hace adivinar donde acabó el fuego responsable de la deforestación de este paraje. Es muy necesario que nuestros gobernantes se den cuenta de la necesidad de arbitrar las medidas necesarias para lograr minimizar los efectos devastadores del fuego. Transitando por paraje como este, fácilmente comprobaremos la diferencia entre un bosque del que emana la vida, y otro deforestado camino de la desertización.

Vista de sierra Prieta entre los claros del pinar.

Ya en el interior del pinar, donde el camino mejora considerablemente, encontramos un nuevo cruce perfectamente balizado que seguimos de frente (927 m.s.n.m. 30 S 335266, 4075573). Iniciamos sucesivas revueltas para minimizar el desnivel, al tiempo que entre los claros del pinar vamos disfrutando de bonitas perspectivas de la sierra Prieta y de Casarabonela.

Tramo final en el interior del pinar.

Cuando ya se intuye la finalización de la bajada, llegamos a un nuevo cruce en el que encontramos una calera en sus proximidades (764 m.s.n.m. 30 S 335853, 4075508). Continuamos a la derecha ya que la senda que parte a la izquierda se dirige a Carratraca. Ahora el sendero casi ha perdido su inclinación, y en breve finalizamos nuestro recorrido en el puerto de los Martínez.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural de los Montes de Málaga

2010-06-13T13:24:00.020+02:00

De la Explanada de Contadoras al Lagar de Torrijos
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Tipo de ruta: Circular.

Longitud: 13,65 km.

Duración aproximada: 4 horas.

Desnivel acumulado a superar: 400 m.

Dificultad: Baja.

Para iniciar nuestro recorrido tomaremos como primera referencia la malagueña plaza de Olletas, desde donde parte la carretera A-7000, más conocida como la carretera de los Montes o camino de Colmenar. Debemos ascender por esta carretera durante algo mas de 17 km, hasta llegar a la Fuente de la Reina, unos metros antes de la coronación del puerto del León.

Un ensanchamiento de la carretera y una venta junto a la mencionada fuente, nos advierten de su proximidad. Al llegar, giramos a la izquierda por una estrecha carretera que nos conduce al Aula de la Naturaleza de Las Contadoras y al hotel Humaina (928 m.s.n.m. 30 S 377591, 4075028).

Adormidera, especie frecuente en este Parque de los Montes de Málaga.

Tras una pronunciada curva a la derecha, encontramos un cruce que seguimos a la derecha hasta encontrar, unos cientos de metros más adelante, un llano en el que existe un monolito kilométrico en su centro. Este es el punto donde debemos aparcar para iniciar nuestra ruta (800 m.s.n.m. 30 S 376622, 4076282).

Una amplia red de pistas forestales surcan este espacio natural.

Los terrenos por los que hoy caminaremos conformaban parte del reino nazarí de Granada a finales del siglo XV, hasta que finalmente fueron reconquistados por los Reyes Católicos para la Corona de Castilla. Debido a la escarpada geografía penibética, este último bastión musulmán se resistía a su ocupación. Además en esta zona, la frondosidad del bosque mediterráneo, proporcionaba cobijo a sus defensores haciendo aún más difícil su derrota. Es por ello por lo que algunos bosques fueron incendiados para privar a sus moradores del refugio que les brindaba, sin pretenderlo, la naturaleza.

Además paulatinamente, a continuación de su conquista por los Reyes Católicos en 1487, y después del reparto de estas tierras entre los conquistadores, el bosque mediterráneo autóctono acabó siendo reemplazado por cultivos como la vid, el olivo y el almendro. Una vez más, y desde tiempos pretéritos, ya el aspecto económico se encontraba detrás de la expoliación de nuestro medio natural.

Entre los mamíferos destaca el Jabalí.

Los montes de Málaga se llenaron de viñas de aquí la abundancia de antiguos lagares, en los que se obtenía un vino de gran calidad. Pero a partir de 1877, estas plantaciones fueron atacadas y destruidas, por un insecto del orden de los hemípteros, parásito de la vid, (Dactylosphaera vitifoliae) conocido como la filoxera. Las primeras evidencias de sus efectos de observaron en el pueblo de Moclinejo, más concretamente en el Lagar de Indiana. Al parecer su dueño adquirió en el extranjero algunos ejemplares, lo que se supone originó el brote de esta plaga.

En un relativo corto periodo de tiempo la filoxera acabó con todos los viñedos siendo reemplazados por cultivos como el almendro y el olivo. Aún así los terrenos quedaron desnudos y desprotegidos de la corteza forestal. En un clima mediterráneo de un régimen de lluvias, aunque escaso, frecuentemente de forma torrencial, dejaban la ciudad de Málaga a merced de estas inclemencias meteorológicas. Con este escenario el río Guadalmedina," Uad-el-Medina" o río de la ciudad, se convertía en una auténtica amenaza debido a las avenidas que povocaba. Aunque en los siglos anteriores se habían sucedido numerosas inundaciones, las acaecidas en 1.906 y 1.907 que provocaron numerosos muertos y unas pérdidas incalculables, llevaron a las autoridas a buscar una solución.

La repoblación forestal como herramienta preventiva más eficaz contra las inundaciones.

Para intentar paliar la situación se construye el pantano regulador conocido como “El Agujero”, aunque la solución más eficaz pasaba por la repoblación forestal de los montes cercanos a la capital, y en 1930 era diseñado por el ingeniero de montes Martínez Falero, un proyecto de correción hidrológico-forestal. Este fue el origen, en 1989 de la declaración del Parque Natural de los Montes de Málaga, donde les proponemos realizar este recorrido.

Hemos de reconocer que es un privilegio para los malagueños disfrutar de un espacio natural tan cercano a su ciudad. Muy bien comunicado y con una extensa red de pistas forestales que hacen las delicias de los amantes del senderismo y del ciclismo de montaña en sus casi 5.000 ha.

Explanada de Contadoras.

Como anteriormente les comentábamos iniciamos nuestra ruta en la explanada, que por su proximidad al Aula de la Naturaleza, llamaremos de Contadoras. Este recorrido, con ligeras modificaciones, también puede ser realizado en bicicleta de montaña por lo que, así mismo, les facilitaremos esta alternativa.

Seguimos la pista forestal que parte dirección norte, a la izquierda de un panel interpretativo del Parque Natural. A nuestra derecha dejamos otra pista que baja, por el margen oeste del arroyo de Los Melgarejos, dirección al mirador de Martínez Falero y lagar de Torrijos. Muy pronto encontramos un primer portón que da paso al Aula de la Naturaleza de la Contadoras, que normalmente se encuentra abierto, ya que el portón principal se encuentra algo más próximo a esta edificación, que vemos bajo nuestra posición. Seguimos por la pista asfaltada que comienza a descender dejando a la derecha la pista, por la que deberíamos continuar si realizáramos el recorrido en bicicleta.

Aula de la Naturaleza Las Contadoras.

Unos metros más adelante, hay una pronunciada curva a la izquierda, pero nosotros descendemos recto la dirección del sendero al cerro de Pocopán, como recogen unos indicadores, que nos sitúan a una distancia de 2,7 km (794 m.s.n.m. 30 S 376541, 4076502). Nuestro camino realiza una primera curva a la izquierda, y justo antes de la alambrada que da paso al aparcamiento de Contadoras, gira nuevamente a la derecha. Nos ayudan a seguir la dirección correcta unas balizas y unos nuevos indicadores.

Ahora el camino sigue a media ladera por su parte este por una zona cubierta de arbolado. En poco minutos nuestra panorámica se va ampliando, a nuestra derecha el arroyo de los Frailes y sobre la frondosidad del pinar, destaca el blanco del Aula de la Naturaleza de las Contadoras.

Entre "un mar de pinos", destaca el aula de la Naturaleza de las Contadoras.

Alternamos tramos llanos con otros de cierta inclinación, cuando llegamos a un cortafuegos que debemos atravesar dirección norte, siguiendo los indicadores que nos encontramos, la dirección de Pocopán (776 m.s.n.m. 30 S 375672, 4076856). Atravesamos ahora una zona más frondosa en la que abunda, además de los pinos y encinas, el madroño (arbutus unedo), junto al camino contemplamos un ejemplar de proporciones poco habituales.

Refugio en el mirador de Pocopán.

Llegamos a la pista, que procede del primer cruce que les comentamos, y por la que les dirigimos si hacíamos el recorrido en bicicleta. Si es este nuestro caso debemos continuar por esta misma pista que bordea al cerro de Pocopán. Para continuar caminando, subimos por el inclinado cortafuegos que nos conduce a la cima del cerro mencionado.

Inicio de la subida final a Pocopán.

Tras una corta pero fuerte subida, llegamos hasta la privilegiada posición del Mirador de Pocopán donde existe un peculiar refugio, y un panel interpretativo. Hacia el sureste podemos divisar las principales cumbres de este Parque Natural, entre los que destacan los cerros del Viento, Reina y Matanza (848 m.s.n.m. 30 S 375338, 4077614)..

Bajando desde Pocopán, en frente el cerro de Jotrón.

Continuamos dirección norte bajando por la zona opuesta a la que hemos subido, salvando un portón para el control del ganado. La panorámica de la que disfrutamos es inmejorable, en un día claro podemos divisar, las sierras de Mijas, Blanca, Canucha, de las Nieves, Prieta y Alcaparaín, Chimeneas con el Comorro Alto y Torcal de Antequera, y un sin fin de accidentes de la geografía malagueña.

La bajada acaba nuevamente en la pista, en un cruce en el que encontramos un hito de las características del que hallamos al comenzar la ruta (790 m.s.n.m. 30 S 374929, 4077639). A la izquierda se continua hasta Jotrón y al lagar de Timoteo, más a la izquierda flanqueado por una valla, nace un carril que conduce al cortijo de Las Vizcaínas que vemos en el fondo del valle. Tanto si venimos en bicicleta como si lo hacemos caminando, lo haremos por la pista que parte a la derecha dirección este.

Abrevadero después del cruce a Jotrón.

En la nueva pista que seguimos, al abrigo de la frondosidad del pinar, predomina el ligero descenso. Muy pronto vemos a la izquierda bajo nuestra posición un abrevadero que se nutre de una mina existente a la derecha del camino. A un kilómetro del cruce a Jotrón, encontramos una nueva bifurcación, en la que a la derecha observamos un cortafuegos (739 m.s.n.m. 30 S 375651, 40779197639). Dejamos el ramal de la derecha que desciende más bruscamente, a sabiendas que podemos acortar nuestro camino por él, ya que ambos caminos vuelven a encontrarse.

Proximidades del cruce con el lagar en ruinas.

Continuamos recto por el carril que es menos empleado siguiendo la dirección este. En unos minutos, llegamos al cruce con el carril que abandonamos donde encontramos, a nuestra izquierda las ruinas del antiguo lagar de Pocopán, junto al que destacan entre algunos cipreses, unas palmeras y un cedro del Líbano. Esta casa formaba parte de una pequeña finca de 33 ha cuando fue expropiada para la construcción del parque. Como dato curioso puede observarse en sus cercanías, la existencia de una fuente, junto a la de Santillana las únicas casas en las que el agua corriente llegaba hasta la propia puerta. Continuamos nuestro caminar y bajo nuestra posición el valle del arroyo de las Chaperas, mientras que al otro lado vemos las ruinas de los lagares de San Antonio y del Serranillo.

Cuando llevamos recorridos poco más de 3 km desde el cruce a Jotrón, y nos aproximamos al arroyo de las Chaperas, nuestro camino se une a otra pista que baja hasta cruzar el arroyo (615 m.s.n.m. 30 S 376768, 4077921). Continuamos por la derecha paralelos al arroyo iniciando un ligero ascenso.

Cruce anterior al lagar de Santillana.

A nuestra derecha en lo alto, divisamos el célebre lagar de Chinchilla. Atravesamos un paraje en el que los canto de las aves es embriagador, cuando llegamos a un nuevo cruce en el que se nos sitúa a 400 m del mirador Matínez Falero. Esta pista que sube por la derecha, nos llevaría también hasta el punto de partida, y podría servirnos para atajar nuestra ruta ante un eventual contratiempo. Les proponemos continuar por la izquierda, y en breve pasamos junto a las ruinas del molino y lagar de Santillana (634 m.s.n.m. 30 S 376813, 4077566).

Proximidades del lagar de Santillana.

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Por la frondosa rivera del arroyo de las Chaperas subimos con ligerísima inclinación hasta encontrar a la izquierda un singular puente de madera, por el que iniciamos el sendero de Torrijos (693 m.s.n.m. 30 S 378047, 4076968). Si somos de los que realizamos el recorrido en bicicleta, podemos optar por continuar por la pista principal que nos conduce la Ecomuseo del lagar de Torrijos.

Puente que da paso al sendero de Torrijos.

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En unos minutos atravesamos el área recreativa del lagar de Torrijos para subir por una escalera de piedra hasta el Ecomuseo mencionado. En esta instalación encontramos una excelente muestra etnográfica de este parque, con espacios que recogen como se obtenían el vino y el aceite de oliva, que puede resultar muy interesante especialmente si vamos con niños (738 m.s.n.m. 30 S 378350, 4076441).

Al fondo del valle el lagar de Torrijos.

Para continuar, si venimos con bicicleta tenemos dos opciones. La primera de ellas, que consideramos la mejor, es continuar por la pista asfaltada que nos conduce a la carretera A-7000. Desde allí, continuamos a la derecha hasta rebasar el puerto del León, y en breve llegamos a la Fuente de la Reína y para continuar por el acceso a Contadoras hasta cerrar nuestro bucle, alargando en 6 km nuestro recorrido. La segunda opción es seguir por el camino que a continuación vamos a describirles y que emplearemos para la ruta caminado. Hay que superar un corto tramo en el que echaremos pie a tierra, por la excesiva pendiente, hasta enlazar con el carril superior.

Panorámica en el tramo final del recorrido.

Desde la puerta del lagar de Torrijos, donde mana una generosa fuente, continuamos unos metros dirección sur, hasta subir por un camino empedrado que parte a la derecha dirección al mirador del Palomar. Una vez lo rebasamos y tras una corta y fuerte rampa llegamos nuevamente a un carril forestal, que seguimos a la derecha (767 m.s.n.m. 30 S 378219, 4076439).

Finalizando la ruta.

Sólo nos faltan poco menos de 4 km por este camino ligeramente ascendente, que se conoce como de Linares, por la existencia junto a él, del lagar del mismo nombre cuyas ruinas pasan prácticamente desapercibidas para el caminante. Durante esta última parte disfrutaremos de una especial panorámica, de toda la zona norte del Parque. Nuestro frondoso camino, poco a poco y sin pérdida, nos conduce en ligero ascenso al final de nuestro recorrido, en la explanada de Contadoras donde nos aguarda nuestro vehículo.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Arco Calizo Central

2010-06-01T21:19:00.028+02:00

Ascensión al Camorro Alto. (Sierra de Chimeneas)

Tipo de ruta: circular.

Longitud: 7,650 km.

Duración aproximada: 3 horas.

Desnivel acumulado a superar: 740 m.

Dificultad: Media.

Para iniciar esta ruta que nos conducirá al Camorro Alto, vértice geodésico de 1.373 m.s.n.m, ubicado en la sierra de las Chimeneas, vecina de la mucho más conocida del Torcal, e incluido en el llamado Arco Calizo Central, debemos primeramente de llegar hasta la localidad de Antequera. Desde esta importante ciudad del norte malagueño, enclavada en una próspera vega a la que da nombre, nos dirigimos por la carretera A-343 dirección sur hacia el Valle de Abdalajís. Siguiendo un kilómetro en esta dirección, encontramos un cruce que seguimos a la derecha, dirección a la localidad mencionada y que toma su nombre de Abd al-Azid, hijo de Muza uno de los primeros caudillos árabes que invadieron la península.

Vérice del Camorro Alto, al fondo la vega de Antequera.

A poco más de un kilómetro nos adentramos por una pista que parte a la izquierda, y que pasando junto al cortijo de Las Ánimas, nos va acercando a la base de las montañas que tenemos dirección sur (657 m.s.n.m. 30 S 360318, 4096033). La pista se encuentra en buen estado, aunque si somos de los que preferimos evitar circular con nuestro vehículo por carriles, podemos optar por continuar caminando. Esta opción supondría alargar nuestra ruta en cuatro kilómetros, ya que comenzaríamos nuestro caminar, dos kilómetros antes de lo que les proponemos.

Punto desde el que inicamos nuestro caminar.

Este carril por el que circulamos, aparece en los mapas cartográficos con la denominación de camino de Antequera a Málaga. Dejaremos a la derecha el cortijo de Buenavista mientras continuamos la pista principal, hasta llegar a un nuevo cruce en el que observamos unos indicadores de la ruta que vamos a seguir denominada de La Escaleruela.

Llanura por la hemos llegado, al fondo se aprecia la silueta del Peñón de los Enamorados.

Aunque podemos continuar aún con el vehículo, por la pista que se abre a la izquierda, les proponemos comenzar a caminar desde este punto. Así aprovecharemos este tramo inicial, de imperceptible pendiente, para ir acondicionando nuestros músculos para el esfuerzo que deberán soportar en las duras rampas que nos aguardan (681 m.s.n.m. 30 S 360172, 4094200). A nuestra derecha algunas construcciones en las que observamos corrales de cabras como son las de Serranito, El Almendro y un poco más adelante La Carihuela.

Nuestra ruta al su inicio.

Comenzamos a caminar por el sendero de pequeño recorrido, balizado como SL-A 22, que aprovecha el trazado una antigua calzada romana, para superar el desnivel existente para acceder a la vertiente sur a través del collado que tenemos en frente, el puerto de la Escareluela.

Llanito donde comienza el sendero.

Accedemos a una especie ensanchamiento justo donde la pista se transforma en senda, y que también es empleado como punto de partida. En unos indicadores existentes se nos sitúa a 2,2 km, por la mencionada ruta de La Escaleruela. Caminamos bordeando una alambrada existente a nuestra derecha, por un sendero perfectamente definido y balizado con hitos de madera, hasta llegar a una zona en que el suelo adquiere una tonalidad rojiza; en la que giramos a la izquierda (784 m.s.n.m. 30 S 359707, 4093493).

Llegando al puerto de La Escareluela.

La inclinación de nuestro sendero aumenta considerablemente, más aún cuando alcanzamos un tramo hormigonado, que más se asemeja una escaleruela que a un sendero. Esto nos hace ir aumentando nuestra perspectiva y observamos a nuestras espaldas la vega de Antequera con la inconfundible silueta del Peñón de Los Enamorados, “el Indio” como se conoce vulgarmente, al asemejarse su perfil al rostro este pintoresco individuo.

Una vez rebasada la alambrada, iniciamos la subida final.

Así llegamos al collado, denominado puerto de La Escaleruela desde donde podemos otear hacia el norte las sierra de Rute, de La Horconera, y de Arcas, mientras hacia el este tenemos la sierra del Torcal, auténtica joya del relieve kárstico de provincia de Málaga.

Panorámica de los Navazos durante la subida.

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Un poco más adelante, vemos a la izquierda un panel informativo en el que podemos encontrar algunas de las señas de identidad de este recorrido. El sendero se encamina ahora hacia el sur, a la zona conocida como Los Navazos, donde ubica un cortijo con el mismo nombre, nosotros nos dirigiremos hacia una alambrada que tenemos a la derecha y que franquearemos por un paso existente (957 m.s.n.m. 30 S 359732, 4093005).

Tramo final de la subida, el vértice queda a nuestra derecha.

A partir de este punto la definición del sendero es prácticamente nula, por lo que debemos de echar mano de nuestro sentido de la orientación, y aprovechar las trazas de vereda e hitos existentes para acceder a la cima. Nos dirigiremos hacia el suroeste para luego desde el oeste, atacar la cumbre que tenemos a la derecha en lo alto.

Al fondo el pico Capilla y detrás La Huma.

El avance no es demasiado complicado aunque el desnivel si es considerable y muy pronto vamos observando, casi a vista de pájaro todas las sierras colindantes, hacia el sur destaca la sierra de Mijas, y hacia el suroeste la sierras de Tejeda y Almijara. Si recorremos estos parajes en la eclosión de la primavera, comprobaremos como es una auténtica delicia para los amantes de la botánica, entre otras especies destacan especialmente diferentes tipos de orquídeas.

Ejemplar de la orquídea Orchis papilionacea.

Una vez alcanzada la cima donde existe el preceptivo vértice geodésico y su correspondiente buzón es espectáculo es impresionante (1.373 m.s.n.m. 30 S 358738, 4092861). La vertiente norte, por un capricho de la naturaleza, se conforma a modo de verticales paredes que se muestran inaccesibles. Es por ello, y por la amplia panorámica que nos ofrece, por lo que en esta zona existía una torre vigía de origen árabe.

Punto desde donde iniciamos el descenso.

Hacia el noroeste, además de la vega antequerana, podemos vislumbrar otras sierras cercanas como la Capilla, y La Huma. Así mismo podemos adivinar humedales como la Laguna de Fuente de Piedra y los embalses del Guadalhorce.

Al fondo vemos el collado al que debemos dirigirnos.

Para el regreso, aunque podemos hacerlo por el camino de ida, lo que les proponemos es descender por la vertiente norte. Para ello primero retrocedemos sobre nuestros pasos unos metros hasta que divisamos casi la totalidad del comienzo de nuestro recorrido. Desde este punto descendemos sin vereda hasta un collado que vemos bajo nosotros, debemos tender más bien hacia la izquierda ya que a la derecha la bajada acaba en unos cortados. Aunque no existe casmino marcado, se baja sin demasiadas dificultades, y sin prácticamente usar las manos.

Tramo final de la bajada.

Nuestra referencia es llegar al regajo que vemos en frente por donde discurre el camino que empleamos al inicio de nuestro recorrido. Llegamos una alambrada que salvamos por una angarilla (832 m.s.n.m. 30 S 359620, 4093357), para luego bajar ya por un evidente camino hasta el punto donde comenzamos nuestro recorrido.

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(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural Sierra de Grazalema

2010-05-27T07:35:00.022+02:00

De Benaocaz a la cima del Caíllo, (ruta de los navazos).
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Tipo de ruta: circular.
Longitud: 11´2 km.
Duración aproximada: 5 horas.
Desnivel acumulado a superar: 825 m.

Dificultad: Alta

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Hemos catalogado este recorrido como de dificultad alta, por desarrollarse por algunos tramos de elevada pendiente, siendo en ocasiones las veredas de difícil identificación. No obstante aunque existen puntos en los que debemos extremar las precauciones, en absoluto es un recorrido peligroso, al alcance de cualquier amante de la montaña con una mínima experiencia.

Panoramíca de Benaocaz.

Para iniciar esta ruta deberemos llegar hasta la encantadora población de la sierra gaditana de Benaocaz. Podemos hacerlo si venimos desde Ronda o Grazalema, por la carretera A-374 a través del puerto de los Alamillos. Si procedemos desde el sur, podemos hacerlo por la misma carretera que parte desde la localidad de Ubrique, donde enlaza con la A-373.

Zona superior de Benaocaz al finalizar el recorrido.

Nos proponemos ascender a la máxima cota cercana, que se yergue majestuosa al este, como si de un fiel guardián protector, de esta población se tratara. Al observar la cumbre desde esta perspectiva, se muestra como inexpugnable, protegida por verticales paredes de roca que parecen imposible de ser flanqueadas.

Comienzo de la ruta en la parte alta de Beanocaz

Son muchos los que conocen a esta cima también como Navazo Alto, además de Caíllo. Aunque somos conscientes de que conviven ambas denominaciones, hemos decidido identificar como Navazo Alto, una bucólica nava situada muy cerca de la cima, que tendremos la oportunidad de disfrutar, por la que se puede acceder hasta Villaluenga del Rosario a través del puerto del Ahorcado.

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Ruínas de la casa de Fardela.

Para comenzar, entramos en la localidad de Benaocaz por la entrada que encontramos más al este. Por ella accedemos a las inmediaciones del su Ayuntamiento donde hallamos una fuente con su abrevadero (790 m.s.n.m. 30S 283744, 4064134). Seguimos la calle que sube por la derecha hasta la parte alta de la localidad, donde estacionamos nuestro vehículo. Tenemos como referencia a la derecha, la ermita del Calvario, desde donde pueden disfrutarse las mejores panorámicas de los alrededores.

Una vez que hemos superado la pedrera.

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Al mirar hacia el este donde se nos oponen las imponentes paredes de roca, vemos una propiedad particular vallada. Nos dirigimos hacia un portón que hay junto a unos cipreses por el que accedemos a una dolina salpicada de piedras (824 m.s.n.m. 30S 283902, 4063986). Subimos longitudinalmente dirección a los tajos aprovechado algunas veredas que origina el ganado en su trasiego diario.

Nuestra próxima referencia es un pequeño corral que existe bajo una hiedra visible desde nuestra posición. Poco a poco la vereda comienza a ser más evidente al tiempo que bordeamos un derruido murito de piedra y la pendiente va elevándose. Algo más adelante, seguimos junto a una alambrada que acabamos por sobrepasar.

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Panorámica desde la cima del Caíllo.

En breve llegamos a esta especie de corral que bordeamos por su lado derecho, llegando a una inclinada pedrera por la que debemos subir (936 m.s.n.m. 30S 284265, 4063703). Aunque vereda se pierde por momentos, tendemos hacia la izquierda hasta alcanzar nuestro objetivo, un paso natural que adivinamos entre la pared de nuestra izquierda y la que tenemos en frente, donde nuestro camino es ahora más evidente.

Panorámica de Beaocaz en un momento de la subida.

Subimos por la pedrera con una fuerte inclinación, entre las dos paredes que conforman este paso natural, por una vereda que nos conduce a un collado que tenemos sobre nosotros. La panorámica que vamos observando tras nuestro caminar es espectacular y de difícil descripción, especialmente desde un mirador que tenemos a nuestra izquierda. Bajo nuestra posición Benaocaz, más al norte el valle de Fardela y del arroyo del Pajaruco por donde luego regresaremos. Al fondo hacia el norte, vemos la sierra del Pinar con el Torreón y el San Cristóbal, hacia el noreste las casi gemelas cumbres del Simancón y Reloj auténticos buques insignias de esta sierra del Endrinal.

Tras coronar el primer collado, al fondo la ante cima del Caíllo.
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Una vez hemos alcanzado el collado (1.114 m.s.n.m. 30S 284641, 4063694), ya vemos en frente la ante cima del Caíllo. Antes debemos superar una ladera tapizada de majuelos, y encinas. Descendemos ligeramente siguiendo trazas de una vereda, que discurre por un terreno arcilloso que en ocasiones el agua de lluvia convierte en un lodazal. Cuando comenzamos de nuevo la subida, para evitar la zona en la que los majuelos son más abundantes, la mejor opción es seguir por la izquierda entre las encinas. Aunque el camino es evidente, la multitud de veredas que origina en ganado puede llevarnos a confusión.

Vértice del Caíllo.

Tras este tramo accedemos a una pequeña dolina que hay bajo la cumbre del Caíllo. Para continuar, debemos subir la ladera que tenemos a la derecha pasando junto a la sima del Jaramago (1.341 m.s.n.m. 30S 285460, 4064124). En pocos minutos estaremos en la cresta culminada por el vértice geodésico, con una peculiar decoración con los colores de la bandera republicana. Sin ánimo de polemizar, estimamos que no es lo más adecuado emplear los hitos de los vértices geodésicos para la expresión de nuestras tendencias ideológicas. Son otros los foros adecuados para este menester, además existe el riego de la imitación de esta iniciativa, con el consiguiente deterioro visual que provocaría (1.398 m.s.n.m. 30S 285582, 4064087).

Panorámica hacia el norte desde el vértice geodésico.

La panorámica que puede disfrutarse desde la cumbre es inmejorable. Hacia el sureste las cumbres de la sierra de los Pinos, el Puntal del Raya, La Salamadre, Martín Gil, Palo, Mojón Alto, y Ventana. También las bellísimas y enormes navas que conforman los Llanos del Republicano y el Pozo de los Álamos. Hacia el norte las ya comentadas cumbres de las sierras del Endrinal y del Pinar, y más próximas las verdes e idílicas llanuras de los navazos Alto, Hondo y Llano.

Navazo Alto.

Para continuar retrocedemos hasta la dolina que hay base del Caíllo, junto a la sima del Jaramago, para luego descender a la derecha. Rebasamos un pequeño muro de piedra, siguiendo por una senda bien definida hacia el Navazo Alto. Estamos seguros de que comprenderán por qué sentimos una especial debilidad por este paraje. En los años de generosas lluvias, la abundancia y tonalidad de la hierba crece en este Navazo Alto, unidas al característico color de la roca caliza, hace su belleza comparable a otros rincones de que existen en la bella geografía asturiana (1.217 m.s.n.m. 30 S 286153, 4064406).

Valle de Fardela.

Seguimos nuestro camino dirección norte por una vereda jalonada de hitos de piedra. Si nos acercamos a nuestra derecha podremos disfrutar de una inolvidable imagen del navazo Hondo bajo nuestros pies. A poco de continuar cuando el encinar es más exuberante, debemos tomar una pequeña vereda que baja por nuestra derecha (1.196 m.s.n.m. 30S 286242, 4064781), en dirección a ese lugar idílico que es el navazo Hondo, también conocido como navazo del Cao.

Navazo Hondo.

Esta impresionante llanura es lo que se conoce como un valle ciego, ya que las aguas de lluvia no son evacuadas por un arroyo como es lo habitual, por el contrario lo hacen por simas a modo de sumideros. Sólo tenemos que seguir los arroyuelos que se van formando y que van a morir en el lado izquierdo según nuestro caminar. Nosotros hemos localizado dos de ellos pero es muy posible que existan muchos más.

Navazo Llano.

Tranquilamente los preciados cerdos ibéricos pacen ajenos al futuro que les espera. También es frecuente ver ganado bovino pastando en el excelente prado que atravesamos auténtico regalo que la naturaleza nos brinda. Son de esos momentos, singulares, irrepetibles, que los amantes de las montañas sabemos disfrutar.

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Fuente de los Navazos,
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Abandonamos finalmente esta hermosa dolina por su lado izquierdo y buscamos unos metros hacia el noreste la fuente de los Navazos o del Cao, donde nos podremos abastecer de agua (1.146 m.s.n.m. 30S 286925, 4065674).
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Casa del Cao, al fondo las cumbres de la sierra del Caíllo.
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Ahora debemos ir hacia el noroeste, subiendo ligeramente en busca de nuestro siguiente hito el puerto de la Víbora. No existe vereda definida, aunque si encontraremos pequeños caminos que el ganado va dibujando en su ir y venir en busca de alimento. A nuestra izquierda vemos la casa de Los Navazos, rodeada de corrales de las célebres, por los productos que de ella se obtienen, cabras Payoyas. Algo más adelante vemos a la izquierda bajo nuestra posición otro idílico navazo que es la continuación de otro que no divisamos conocido como navazo Llano.

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Panorámica de Benaocaz desde el camino a la ermita del Calvario.

Una vez en el puerto de la Víbora, donde rebasamos una angarilla, comenzamos el descenso al valle de Fardela (1.301 m.s.n.m. 30S 286558, 4065916). Al fondo vemos la abandonada casa que da nombre a este valle, nos dirigimos unos metros más al norte de la casa donde se ubica la fuente de las Nueve Pilas Picás. En la bajada vemos a nuestra derecha una angarilla por la que baja una senda desde los Navazuelos Fríos.

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Al fondo el puerto de la Vóbora.

Cuando ya vemos a nuestra derecha, tras la alambrada la fuente mencionada, continuamos dirección oeste un ciento de metros hasta hallar el sendero que desde Grazalema conduce hasta Benaocaz, unos hitos de piedra nos ayudan a encontrarlo (1.131 m.s.n.m. 30S 285834, 4066397).
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Al fondo a la izquierda se comtempla la sierra del Caíllo.
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Continuamos por este nuevo camino hacia la izquierda, en ligero descenso dirección a Benaocaz donde llegaremos en poco más de una hora. Les recomendamos de vez en cuando volver la vista atrás, para disfrutar de la bonita imagen de este valle que vamos dejando tras nuestros pasos.
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Valle de Fardela.
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En ocasiones nos encontramos diferentes angarillas que dejaremos tal como las hemos encontrado. Así atravesamos el arroyo del Pajaruco (988 m.s.n.m. 30S 285218, 4065349) y vamos encontrando, en la zona conocida como Albinas, algunas construcciones destinadas al ganado, hasta que entre vallados y muros de piedra llegamos al Barrio Nazarí en la zona alta de Benaocaz por un sugerente sendero empedrado (813 m.s.n.m. 30S 283834, 4064255). Siguiendo sucesivamente las calles Cruz de Gonzalo, Puente Alcolea, Altozano, y plaza de la Constitución llegamos hasta el Ayuntamiento. Unos metros a la izquierda encontramos la fuente desde donde iniciamos el recorrido.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com
Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural Sierra de Grazalema

2010-05-22T18:03:00.013+02:00

De Benaocaz a Ubrique por la calzada romana.

Tipo de ruta: circular.

Longitud: 8´1 km.

Duración aproximada: 3 horas y 30 minutos.

Desnivel acumulado a superar: 530 m.

Dificultad: Baja.

En el recorrido que vamos a describirles tendremos la oportunidad de recrear nuestra imaginación, sumergiéndonos en nuestra historia antigua. Transitaremos por lo que fue una importante vía de comunicación entre los pueblos de la serranía de Cádiz. Esta calzada romana, que algunos autores datan de II siglo de nuestra era, enlazaba las ciudades romanas de Iptuci, cercana al actual Prado del Rey, Ocuri (Ubrique), Lacílbula (Grazalema) y Acinipo (Ronda).

Uno de los tramos de la calzada romana.

La opción más habitual es hacer el recorrido entre Benaocaz y Ubrique de ida y vuelta por la calzada romana, salvo que hayamos previsto dejar un vehículo en alguna de estas localidades. Como alternativa, les ofrecemos la posibilidad de realizar una ruta circular, en el que además de la calzada romana, incluimos un precioso sendero que recorre unos singulares parajes muy poco frecuentados y de especial belleza.

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Bucólica imagen de Benaocaz.
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Para comenzar nos dirigimos a la localidad gaditana de Ubrique, tomaremos como punto de referencia la famosa fuente de los Nueve Caños en la avenida de Miguel Reguera, que bordea a la localidad por el noroeste (338 m.s.n.m. coordenadas 30 S 281495, 4062291). Desde aquí caminamos dirección este, sobrepasando las indicaciones de comienzo de la calzada romana, por donde luego regresaremos.

Calzada romana al fondo la sierra del Caíllo.
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Unos metros más adelante, tras rebasar un bar a la izquierda y otra fuente a la derecha, justo al llegar a la calle San Francisco, giramos a la izquierda para luego seguir a la derecha por la calle Sevilla, por donde subimos a la parte alta del pueblo. Para continuar por la izquierda por la inclinada calle Peral, hasta que por la calle Ronda llegamos a un camino hormigonado que nos conduce al sendero por el que definitivamente abandonamos esta bonita localidad gaditana. Caminamos por la antigua cañada real de los Pedernales a la Manga de Villaluenga (408 m.s.n.m. coordenadas 30 S 281867, 4062178).

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Iniciando el sendero con Ubrique a nuestros pies.

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Ascendemos con fuerte pendiente, con espectaculares cortados a nuestra derecha, entre un sotobosque formado principalmente por lentiscos y algarrobos. Unas marcas blancas y verdes nos sirven de referencia. Llegamos a un primer cruce que seguimos a la derecha obviando las señales que nos indican seguir a la izquierda (428 m.s.n.m. coordenadas 30 S 281940, 4062202).

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Uno de los tramos en el bonito sendero.
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Poco a poco nuestra panorámica se va abriendo al tiempo que la pendiente va disminuyendo. A nuestra espalda la sierra de la Silla, y a la izquierda el valle del arroyo seco conocido como Manga de Ubrique, que emplearemos al regreso y por el que discurre la calzada romana. Tras él, el cerro del Salto de la Mora, cerca de donde se ubicaba la antigua Ucuri.
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Al tiempo que van apareciendo las primeras encinas llegamos a una angarilla, que dejaremos tal como la encontremos. Pasamos junto a una propiedad privada a nuestra izquierda, donde vemos una pequeña construcción para guardar los aperos de labranza. Nuestro empedrado camino es mucho más llevadero al disminuir considerablemente su inclinación.

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Al fondo la sierra de la Silla.
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Rebasamos una nueva angarilla y un corral de cabras a la derecha cuando ya se adivina la cercanía de la carretera A-374, en las proximidades del área recreativa del Cintillo, entre Benaocaz y Villaluenga del Rosario. En nuestro caminar, vamos observando en el camino una manguera, que surte del preciado elemento a estas explotaciones que vamos rebasando. Procede de un abrevadero de la zona superior al que llegamos en breve (704 m.s.n.m. coordenadas 30 S 283223, 4062872).

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Fuente Santa.
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Un vez hemos saciado nuestra sed en esta, conocida como fuente Santa, nos dirigimos hacia el oeste por un carril que sigue el trazado de la antigua calzada romana de la que pronto irán apareciendo vestigios. A nuestra izquierda vemos una construcción abandonada de lo que fue el proyecto del hotel Aguas Nuevas. No estamos muy seguros de la conveniencia del impacto visual que provoca un hotel de estas características en la zona. Lo cierto es que esta construcción en ruinas, supone un borrón en la inmaculada fisonomía de ese paisaje, que los responsables políticos deberían apresurarse en solucionar.

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Nuestro camino se acerca a la carretera donde unos indicadores nos sitúan a veinte minutos de Benaocaz y a una hora de Ubrique. Podemos optar por llegar hasta Benaocaz por la carretera y luego bajar por la calzada romana. Lo que les proponemos, para evitar el tramo asfaltado, es continuar por la calzada, ahora en descenso.
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Cruce donde vemos al fondo Benaocaz.
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La perspectiva del pueblo de Benaocaz que disfrutamos desde esta zona es inigualable. Cuando a nuestra izquierda vemos la casa conocida como del Chite, accedemos a un cruce que por la derecha nos conduce hasta Benaocaz, mientras que por la izquierda a Ubrique (661 m.s.n.m. coordenadas 30 S 282975, 4063882). Si nuestras fuerzas no escasean, les recomendamos acercarnos hasta Benaocaz y luego bajar definitivamente a Ubrique.

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Descendiendo hacia la casa del Chite, al fondo Benaocaz.

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Al acercarnos hasta Benaocaz, caminamos ahora entre exuberantes prados en ligero ascenso con las inmensas paredes de sierra del Caíllo de telón de fondo, tras la bucólica imagen del pueblo de Benaocaz, donde llegamos en unos minutos. Aunque probablemente en esta zona ya existiera un núcleo de población en el periodo neolítico, seis milenios a.C. su mayor esplendor corresponde a la época de la dominación musulmana, y su nombre derive del linaje de “Ocaz”.

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Praderías por la que discurre la calzada romana desde Benaocaz hasta Ubrique.
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Un poco antes de llegar a la carretera, encontramos el panel informativo que da inicio al recorrido hasta Ubrique por la calzada romana, tramo incluido en el sendero de gran recorrido GR-7 que une a Tarifa con Atenas (763 m.s.n.m. coordenadas 30 S 283569, 4064224). Ahora comenzamos el definitivo descenso, ya siempre por el trazado de esta calzada romana, que unía estas localidades del sur de la provincia romana de la Baética, que establecía su capital en Córduba. Restaurada en la Edad Media, se convertía en un inmejorable paso natural de la zona sur hacia las entrañas de esta sierra, a través del corredor que constituye la Manga de Villaluenga.

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Unos de los tramos de la calzada romana.
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En sus casi 11 km de longitud, presenta el típico estilo de construcción que existía en otras calzadas de la época. Con dos líneas maestras constituidas por piedras canteadas en sus laterales a modo de guías, y el posterior empedrado. Su anchura media es de alrededor de dos metros y medio, y a lo largo de su recorrido encontramos un total de seis puentes. En sus márgenes encontramos unas originales cunetas, diseñadas para la evacuación de las aguas de lluvias, habituales en zonas de alta pluviosidad como es el caso de la que recorremos. La longitud total del tramo de Benaocaz hasta Ubrique, si incluimos el tramo final, que está muy deteriorado y donde las piedras han desaparecido o han quedado sepultadas, es de 3,5 km y el desnivel total es de 420 m por lo que su pendiente media es del 12 %.

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Ya divisamos al fondo Ubrique.
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Sumergidos en la historia antigua, recreando en nuestra imaginación como los ejércitos imperiales empleaban este mismo camino por el que ahora descendemos, vamos oteando las primeras casas de Ubrique. El tramo final que antes les comentamos, ha quedado sepultado por los restos de la “civilización” actual, a modo de escombros. Es un lástima que no sepamos apreciar del todo, estos símbolos de nuestras raíces, auténticas joyas de nuestro patrimonio histórico y cultural. No debemos de olvidar de que una de las fuentes de ingresos más importantes para estos pueblos es el turismo, y esta calzada es un indudable punto de interés que deberíamos saber valorar y conservar.

En el centro de la imagen se aprecia la cuneta para evacuar el agua de la lluvia.
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Entre propiedades particulares, entre la que nos llama la atención una de ellas con una, tan peculiar como poco oportuna, forma de “reciclado” de somieres y colchones, accedemos a Ubrique por el llamado camino de Benaocaz llegando nuevamente a la avenida de Miguel Reguera (352 m.s.n.m. coordenadas 30 S 281583, 4062266). Desde allí seguimos a la derecha hasta terminar nuestro recorrido en la fuente de los Nueve Caños.

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(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).
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Solicitar el track en picomijas@gmail.com
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Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Tajos de Gomer, Doña Ana, y Fraile.

2010-04-17T18:12:00.030+02:00

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Tipo de ruta: Circular

Longitud: 12,300 km.(opción 1).11,800 km.(opción 2)

Duración aproximada: 6 horas 30 minutos.

Desnivel acumulado a superar: 970 m.(opción 1).1.135 m, (opción 2).

Dificultad: Muy Alta.

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En el noreste de la provincia de Málaga se ubica este singular y bello paraje de los tajos de Gomer, Fraile y Doñana. Muy próximo a la divisoria con la provincia de Granada, ocupa parte de los términos municipales de Riogordo y de Alfarnatejo.

Para llegar, si procedemos de Málaga, abandonaremos en la salida 124 a la altura de localidad de Casabermeja, la autovía A-45. Continuamos a por la A-356 dirección a Colmenar, justo antes de llegar, cambiamos de dirección por la A-7204. A unos tres km, seguimos a la derecha en un cruce, por la A-4152 también la Ma-115. Esta es la antigua carretera que conducía desde Málaga hasta Madrid, atravesando sucesivamente los puertos del León y de Los Alazores.

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Panorámica desde la carretera Ma-115

Una vez rebasamos el punto kilométrico 514 llegamos a la Venta de Alfarnate, antaño parada obligada para los transeúntes que recorrían estos caminos. En el cruce continuamos a la derecha dirección a Alfarnatejo por la Ma-157. Rebasamos una primera entrada a esta localidad, y poco después seguimos una pista que parte a la derecha, y que bordea el arroyo de la Añoreta. Puede ayudarnos en nuestra orientación la hoja 1039-II Periana del Instituto Geográfico Nacional.

La cabra hispánica encuentra en estos parajes un habitat ideal.

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Muy pronto advertimos, a la izquierda un abrevadero, es la fuente del Conejo, donde estacionaremos para iniciar nuestra ruta (821 m.s.n.m. 30 S 386567, 4092829). Caminamos por el mismo carril, dirección oeste, mientras a nuestra izquierda contemplamos las caídas del Fraile y, sucesivamente, parajes conocidos como Carrasco, El Matagallar, y el Torcal. A nuestra derecha la sierra de los Camarolos y del Jobo, culminada por el Chamizo, que parece observarnos.

Bajando junto al arroyo de la Cueva, al fondo el tajo de Gomer.

Tras algo más de dos kilómetros accedemos a un cruce de carriles, debemos continuar por el descendente camino de la izquierda, que busca el lecho del arroyo de la Cueva, que atravesamos en dos ocasiones (794 m.s.n.m. 30 S 384421, 4091763).

En primer término el cortijo Fariñas, al fondo la sierra del Jobo.

Ya oteamos en el horizonte las verticales paredes del Tajo de Gomer, primer hito de nuestro recorrido, cuando llegamos a un cruce donde existen unos indicadores instalados por el Ayuntamiento de Riogordo (715 m.s.n.m. 30 S 384695, 4091253). Debemos seguir a la izquierda, para cruzar nuevamente el arroyo.

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Apróximándonos a la base del tajo de Gomer.

A nuestra izquierda los restos del cortijo El Cuartillo que ha pasado a la triste y reciente historia de España. En él acabaron los días de Salvador Arrebola Godoy, “Candiles”, jefe de una partida de guerrilleros antifranquistas pertenecientes a la "Agrupación Roberto", algunos de ellos paisanos suyos de Alfarnate. Ente su demarcación además de la llamada sierra Gorda, se encontraban estos parajes que hoy les describimos. Nuestro protagonista junto a algunos de sus hombres, entre los que se encontraban Antonio Bonilla Arrebola "Jacinto", Rafael Bonilla Arrebola "Roca", e Ignacio Lorente Lozano "Daniel", el 28 de diciembre de 1950, cayeron en una emboscada precisamente en este cortijo de El Cuartillo (693 m.s.n.m. 30 S 384815, 4091336).

Primer tramo de la subida al tajo de Gomer.

Hasta este punto nuestro caminar se ha desarrollado por terreno descendente, pero a partir de ahora comienza nuestro verdadero esfuerzo. Iniciamos la subida al Tajo de Gomer, por un terreno en otros tiempos, de una economía de subsistencia era de cultivo, y que los nuevos tiempos, peligrosamente, han convertido en descuidado. Nunca deberíamos olvidar que la agricultura y la ganaderia son sin duda la base de la economía. En breve llegamos a la fuente de Fariñas, a nuestra derecha, y a la izquierda el cortijo del mismo nombre (675 m.s.n.m. 30 S 385161, 4091109).
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Últimas rampas antes de la cumbre.

En estos parajes, y aunque no es la tónica habitual de este blog, pasó parte de su niñez mi buen amigo Javi García, a quien dedico esta descripción, que tuvo el placer de mostrarnos a los compañeros del Grupo de Montaña Almoradú, estos bellos rincones.
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Panorámica desde la cima del tajo de Gomer.

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A partir de esta zona de aproximación a la base del tajo de Gomer, no existe senda definida, pero la imponente pared es nuestra referencia y hacia ella debemos dirigirnos. Al llegar, la bordeamos por la derecha iniciando la subida final. Existe tramos delicados pero con muy buenos agarres, y aunque la progresión es lenta por la dificultad y por la inclinación, poco a poco vamos aproximándonos a la cumbre. Unas marcas verdes en la roca nos ayudan a no desviarnos, pero en caso de niebla debemos desistir, sería aún más complicado y no disfrutaríamos de la excepcional panorámica, su principal atractivo.

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Integrantes del Grupo de Montaña Almoradú, detrás el tajo de Gomer.

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Al llegar a la cima, auténtica atalaya, podremos divisar hacia el norte, los tajos del Fraile, de La Paloma, y de Doña Ana. Algo más alejadas la sierras de Enmedio, Camarolos y del Jobo. Hacia el sur y este, el embalse de la Viñuela, la sierra Tejeda, y las cercanas localidades de Riogordo y Colmenar. A nuestros pies, entre los tajos de Gomer y del Fraile, el corredor por el que más tarde continuaremos nuestra ruta camino del tajo de Doña Ana.

Tajo de La Paloma.

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Iniciamos la bajada extremando las precauciones especialmente si las rocas se encuentras humedecidas, hasta la misma base del tajo de Gomer por donde antes llegamos. Ahora buscamos a la derecha la vereda que en sensible ascenso nos conduce al tajo de Doña Ana. Es un lugar bellísimo, con las verticales paredes del Gomer a nuestra derecha, y las empinadas laderas del Fraile a nuestra izquierda, donde encontramos un abrigo que podemos utilizar ante un eventual cambio meteorológico.

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Proximidades del tajo de la Paloma.

En breve llegamos a un collado junto a una calera (979 m.s.n.m. 30 S 386503, 4091077) donde el terreno tiene una tonalidad rojiza, que destaca sobre el gris que predomina en estos paisajes. Nuestro camino tiende ahora al este cuando frente a nosotros atisbamos dos moles rocosa que constituyen los tajo de la Paloma. Debemos dirigirnos a la derecha el primero de ellos, surcado por una imponente fractura provocada por la acción kárstica del agua.

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Tajo de Gomer desde la cima de Doña Ana.

Cruzamos una pequeña dolina entre ambos peñones, ideal para tomar un pequeño descanso para tomar el aliento después de la fuerte subida, tras el que continuaremos dirección sureste dirección al tajo de Doña Ana ya muy próximo (1.111 m.s.n.m. 30 S 386865, 4091108). Podemos optar por acceder directamente, o bajar un poco hasta unos pequeños prados y desde allí subir hasta la cumbre.

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Cima del tajo de Doña Ana.

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Una vez en la cima, verdadero balcón sobre el valle, debemos extremar las precauciones ya que un despiste puede resultar fatal, disfrutaremos de la inigualable panorámica (1.199 m.s.n.m. 30 S 387132, 4090911).

Tajo de la Paloma descendiendo del tajo de Doña Ana.

Para continuar retornaremos hasta la pequeña dolina que comentamos, entre los tajos de la Paloma, para desde allí bajar dirección norte, hasta unos prados conocidos como el Navazo (1.059 m.s.n.m. 30 S 386857, 4091321). Desde aquí les ofrecemos dos opciones, la primera es el ascenso al tajo del Fraile, que tenemos frente a nosotros hacia el norte, la segunda consistiria en bajar directamente por la derecha hasta el río Sabar.

Corredor entre el Gomer y el Fraile desde el collado.

Para ascender al Fraile, lo hacemos casi directamente, tendiendo un poco al noroeste teniendo como referencia el promontorio rocoso que constituye su cima. Desde la cumbre podemos divisar toda la cordidillera que forma las sierras de los Camarolos y del Jobo, y bajo nosostros toda la promera parte de nuestro recorrido, y la localidad de Alfarnatejo (1.228 m.s.n.m. 30 S 386477,4091624).

El Navazo y detrás los tajos de la Paloma y de Doña Ana, subiendo el Fraile.(foto: Javier Gracía)

Para bajar seguimos la cresta hacia el este hasta un collado, desde el que baja una especie de regajo, conocido con el nombre del Canuto, que empleamos para descender hasta el carril que nos lleva nuevamente hasta la fuente del Conejo que vemos en el fondo del valle.

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Panorámica de Alfarnatejo desde la cima del Fraile. (foto: Javier García)

En la segunda de las opciones, desde el Navazo, seguimos por la derecha una vereda que pierde altitud vertiginosamente hacia el valle del río Sabar. Más tarde la vereda se convierte en carril que acaba en la carretera cerca de Alfarnatejo. Podemos optar por seguirla hasta alcanzar el carril que nos lleva nuevamente a la fuente del Conejo donde iniciamos la ruta, o seguir por la margen oeste del río de Sabar hasta llegar al mismo punto.

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Cima del Fraile desde la cresta durante la Bajada.(foto: Javier García)

(Las coordenadas y los track están referidos al datum WGS84.
Solicitar el track en picomijas@gmail.com.

Subida al Encinetas por la crestería de la Sierra Palmitera

2010-04-02T15:45:00.013+02:00

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Tipo de ruta: Lineal

Longitud: 9´3 km ida y vuelta.

Duración aproximada: 6 horas.

Desnivel acumulado: 680 m.

Dificultad: Alta

La sierra Palmitera la encontramos al norte de la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, por la que discurre la carretera A-397 de acceso a Ronda desde el sur. Nuestro objetivo es su máxima cumbre, Encinetas.

Esta sierra forma parte de los afloramientos de rocas peritotitas existentes en la provincia de Málaga, los más importantes del mundo. También los podemos encontrar en la sierra Bermeja, en la sierra Alpujata, y en la sierra de Aguas. En este tipo de rocas ígneas plutónicas, de procedencia ultrabásicas del manto terrestre, el principal componente es el olivino (peridoto) de aquí su nombre, pero también la componen piroxenos y anfíboles.

Para iniciar esta dura ruta, nos dirigiremos por la carretera A-397 desde San Pedro de Alcántara dirección Ronda, hasta el puerto del Madroño (1.065 m.s.n.m. 30 S 314510, 4053834), que es donde acaba el tramo de más importante subida. Podemos aparcar nuestro vehículo en la parte oeste de la carretera donde hay suficiente espacio.

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Al otro lado de la carretera, dirección este, veremos un cortafuegos por el que subiremos. También podemos seguir unos metros, dirección noreste, y subir entre el pinar tendiendo a nuestra derecha hasta llegar al cortafuegos.

Zona superior del cortafuegos.

La subida es dura, y aunque no existe senda definida, la progresión carece de dificultad. La panorámica se va abriendo a medida que ganamos altura, a nuestra espalda podemos ver muchas de las localidades del Valle del Genal, y la sierra del Oreganal y el Almola; más al fondo las cumbres más emblemáticas del macizo de Líbar, Palo, Martín Gil, y Ventana.

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Panorámica desde el cerro de las Aguzaderas.

Al llegar a la cresta (1.352 m.s.n.m. 30 S 315539, 4053477) en la zona conocida como cerro de Aguzaderas damos vista al valle del río Guadaiza, y la panorámica en inmejorable. Hacia el norte vemos, el Cascajares y el puerto de los Realejos donde se produce la transición entre las sierras pardas formadas por peridotitas, y las rocas blancas formadas casi exclusivamente por calizas. Hacia el este, en primer término el cerro de Abanto, el Alcojona, y la máxima cumbre de la sierra de las Nieves La Torrecilla. Por el contrario, la zona se encuentra muy deforestada como resultado de los incendios forestales que se han cebado con esta sierra. Es por ello que lo más atractivo sean sus inmejorables panorámicas.

En el centro de la imagen, el cerro de Trincheruelas.

Continuamos cresteando hacia el suroeste, por un terreno inhóspito, sin senda definida, donde aprovecharemos las trazas de vereda que mejor nos parezca sin alejarnos demasiado de la divisoria de aguas. Bajaremos primero hacia el puerto de las Aguzaderas, para luego afrontar por el sur, el cerro cónico que tenemos enfrente y se conoce como Trincheruelas (1.416 m.s.n.m. 30 S 315706, 4052729).

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Rebasado el cerro de Trincheruelas, en el centro de la imagen.
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Rebasada esta primera cumbre, encontraremos una sucesión de subidas y bajadas para salvar cada uno de los cerros que nos encontramos en nuestro camino antes de llegar a nuestro objetivo que aún no divisamos.

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Al fondo ya oteamos el Encinetas.

Por fin vemos a lo lejos la cima del Encinetas, a donde si nuestra paciencia y estado de forma nos lo permite. Al llegar vemos el característico monolito del vértice geodésico desde donde si o deseamos, con mapa y brújula, podemos ubicar un sin fin de topónimos (1.465 m.s.n.m. 30 S 316452, 4050942).

Desde el vértice de Encinetas, al fondo la Torrecilla.

Para el regreso, aunque tenemos la opción de continuar hasta la siguiente cumbre Castillejo y desde allí tratar de bajar hasta la carretera, lo que les proponemos es regresar por el camino de ida. En el regreso podemos optar por bordear los cerros por el lado oeste y tratando de no perder altura.

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Panorámica hacia el norte desde el vértice.

(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).

Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural Desfiladero de los Gaitanes

2010-03-15T09:37:00.018+01:00

Subida a La Huma
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Tipo de ruta: Lineal
Longitud: 14´4 km ida y vuelta.
Duración aproximada: 6 horas.
Desnivel acumulado a superar: 1.040 m.
Dificultad: Alta
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La subida a esta enigmática montaña puede afrontarse desde diferentes lugares. La que les voy a describir parte desde las inmediaciones de las estación de ferrocarril del Chorro, al objeto de que podamos llegar hasta su comienzo por terreno asfaltado, evitando así, tener que circular con nuestro vehículo por pista forestal. Además la pista existente poco de comenzar, se encuentra cortada por una valla a vehículos no autorizados.

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Embalse del Tajo de la Encantada.

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Para llegar a esta barriada del Chorro si venimos desde Málaga o desde el interior, lo haremos por la carretera A-357 que une Málaga con Campillos. Al llegar a la altura de la localidad de Ardales, tenemos que coger la carretera MA- 5403 que se dirige dirección este hasta los embalses del Guadalhorce. A los 10 km, debemos seguir a la derecha en un cruce que se dirige hacia Alora y El Chorro.

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Inicio de la ruta junto a la estación del Chorro.

Tras unos 4 km, seguimos recto, dejando a la derecha otra carretera que se dirige a las Mesas de Villaverde. Pronto vislumbraremos la salida del desfiladero de los Gaitanes y el embalse del Tajo de la Encantada a nuestra izquierda, al otro lado del cual vemos la barriada del Chorro hacia donde nos dirigimos. También podemos acceder por la carretera que desde la localidad de Alora llega a esta zona.

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Primer desvío antes de entrar en la pista.

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Este embalse que vemos, forma parte de la central hidroeléctrica Tajo de la Encantada. Es lo que se conoce como una central de ciclo continuo. La producción de energía en las centrales térmicas nucleares es constante, mientras la demanda energética diaria no es uniforme. Ya que la energía eléctrica no puede almacenarse, para dar respuesta a esta situación se han ideado este tipo de centrales.

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Inicio de la pista forestal del pinar de Haza

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Constan de un embalse superior, situado en este caso en la Mesas de Villaverde hasta donde, empleando la energía “sobrante”, se bombea el agua de este embalse inferior en las horas en las que disminuye la demanda energética, curiosamente durante la noche. En las horas de máximo consumo, se libera el agua del embalse superior situado con una diferencia de cota de más de 400 m, para mover unas turbinas de una potencia cercana a los 30 MW/hora, y así generar electricidad. Son estas mismas turbinas las que revierten su funcionamiento y actúan como motores eléctricos para elevar el agua al embalse superior.

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Iniciando el sendero que nos lleva a la escalera árabe.

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Tras cruzar el embalse por un puente, giramos a la derecha por una carretera que asciende dirección a la estación de ferrocarril. Llegamos junto a las vías donde vemos una zona de aparcamiento donde estacionaremos (234 m.s.n.m. 30 S 343264, 4085960). Disfrutamos una bonita panorámica algo más elevada, mientras observamos algunos paneles que recogen diferentes recorridos de la zona.

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Tajos de la sierra de los Castillejos.

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Continuaremos caminando dirección norte por una estrecha carretera que en unos metros pasa junto a la estación. Subimos ligeramente a la derecha, y luego a la izquierda hasta encontrar un panel informativo desde donde iniciamos una pista forestal. Encontraremos diversas indicaciones rojas y blancas que corresponden al GR-7 Tarifa-Atenas, que coinciden en esta zona inicial con nuestro recorrido (241 m.s.n.m. 30 S 343280, 4086329).

Embalse del Tajo de la Encantada desde la escalera árabe.

Mientras ascendemos, al abrigo un frondoso bosque conocido como pinar de Haza, observaremos que existen veredas que sirven de atajo en algunas de las curvas, les recomiendo seguir el carril principal que asciende con inclinación en nada despreciable. Ya tendremos ocasión, si lo deseamos en el regreso, de acortar nuestro recorrido. Seguimos el camino denominado de Las Pedreras nombre con el que se conocen los tajos que tenemos a la izquierda y que conforman la sierra de los Castillejos.

Valle en que se ubica el cortijo de Campedrero, desde el primer collado.

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Tras rebasar un largo tramo recto de pista, paralelos a las paredes rocosas, después de una hora de camino y algo más de tres kilómetros, en una curva a la derecha, encontramos a la izquierda el inicio del sendero que se dirige a la escalera árabe que emplearemos para salvar el primero de los obstáculos para acceder a la cumbre (560 m.s.n.m. 30 S 344613, 4087029). Hasta este punto también se puede acceder por una pista forestal que parte desde las proximidades de la localidad del Valle de Abdalagís a través del puerto de Flandes.

Inicio de la escalera árabe.

Sin ningún peligro y con tan sólo la dificultad derivada del esfuerzo físico para superar el desnivel existente, impresionante la originalidad y el trabajo realizado para salvar este imponente farallón rocoso, continuamos nuestra ruta.

Uno de los tramos de escalada.

Estamos ante un auténtico santuario de la escalada. En las verticales paredes de nuestra derecha existen multitud de vías que hacen las delicias de los amantes de esta modalidad deportiva. Una vez rebasada la escalera árabe, seguimos el sendero que dirección oeste busca un collado. Al llegar, se nos abre la panorámica sobre el valle en el que se ubica el cortijo de Campedrero que podemos distinguir por sus encaladas paredes.

Finalizando la escalera árabe.

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En el collado giramos a la izquierda para seguir nuestro camino dirección norte. Bajamos ligeramente hasta llegar a un regajo que seguimos por su lado sur hasta cruzarlo justo en el momento que se une a otro que baja de las paredes rocosas que tenemos al norte. Subimos entre almendros por la margen este de este nuevo regajo.

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Panorámica de por donde tenemos que subir.
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Cruzaremos el carril por el que se accede al cortijo de Campedrero y continuamos nuestro ascenso dirección a la pared de roca que tenemos frente a nuestra posición. Aunque parece imposible superarla, lo hacemos por una falla que sigue la dirección este-oeste. Aunque en ocasiones debemos usar las manos, en absoluto es peligroso y se supera sin dificultad. Si las rocas se encuentran humedecidas, si que debemos estar algo más atentos para evitar un resbalón.

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Subiendo la falla por la que superamos el tajo de Arrejanado.

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Tras superar este escollo de los tajos del Arrejanado, seguimos trazas de un pedregoso sendero que sigue hacia el oeste hasta una especie de collado. Aunque la cima se encuentra hacia el norte a nuestra derecha, y no hay camino definido, para llegar de manera más directa podríamos seguir esta dirección campo a través.

Inicio de la falla.

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La opción que les propongo aunque menos directa, nos ofrece unas excelentes panorámicas de las que no disfrutaremos si optamos por afrontar la cima de forma más directa. Además existe un tercer escalón rocoso que hay que superar y que por donde les describo es prácticamente inapreciable.

Desfiladero de los Gaitanes en la subida.

Al llegar al collado, subimos por la cuerda dirección norte disfrutando de un majestuoso paisaje a vista de pájaro. Muy pronto llegaremos a la redondeada meseta cimera que es culminada por el vértice geodésico de La Huma. Son frecuentes los rebaños de ovejas y entre ellas algunas cabras monteses que aprovechan los exiguos pastos que crecen entre este altiplano.

Subiendo la escalera árabe.

Si somos observadores podremos observar algunos fósiles de ammonites moluscos cefalópodos extintos que existieron en los mares, desde el Devónico hasta el Cretácico. Aunque nos parezca inusual, es una muestra inequívoca de que estos materiales, en otro tiempo eran constituyentes del fondo del océano. La deriva continental, el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre, han hecho posible que hoy veamos estos fósiles marinos a más de 1.100 m de altitud, cerca de la cima de nuestra montaña (1.156 m.s.n.m. 30 S 344170, 4088329).

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Negativo de un fósil de ammonite. La moneda permite una referencia del tamaño.

La cima se encuentra muy cercana a la que llegamos en unos minutos. La panorámica es impresionante, ya que no existe montaña más elevada en los alrededores que nos interrumpa nuestra perspectiva. Hacia el noreste la primera montaña que vemos el La Capilla, un poco más al fondo el Camorro Alto y el Torcal. Hacia el norte la laguna de Fuente de Piedra los embalses del Guadalhorce y un sin fin de topónimos que en un día claro podemos otear. Hacia el oeste las sierras de Alcaparaín, Prieta, Cabrilla y de las Nieves. Hacia el sur todo el valle del Guadalhorce, y bajo de nosotros la salida del túnel por el que el AVE salva esta montaña, quizás el mayor obstáculo que haya encontrado en toda la península la incorporación de la alta velocidad (1.191 m.s.n.m. 30 S 344484, 4088410).

La Capilla vista desde el vértice de La Huma.

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Más cercana y bajo nuestra posición el, embalse de las Mesas de Villaverde que antes les comentaba. En sus proximidades estaba ubicaba fortaleza de Bobastro. En ella tenía a finales del siglo IX y principios del X, su bastión el caudillo muladí Omar Ben Hafsún. Nacido en la localidad de Parauta en el seno de una familia de nobles de ascendencia goda. Se dice incluso que estaba emparentada con el rey Witiza. Omar encabezó una sublevación contra la familia Omeya que estuvo a punto de acabar con su relevancia. Fue el emir Abderramán III, personalmente el que se encargó de sofocar esta rebelión.

Sobre una imponente roca de arenisca.

Para el regreso lo haremos por el camino de ida, aunque para variar podríamos atravesar la meseta cimera, cuidando de salvar cada uno de las tres paredes defensivas de esta montaña por los pasos que hemos empleado en la subida.

Panorámica hacia el norte desde la cima.

Debemos tener en cuenta que debido a que no existe sendero definido en su parte alta, así como la naturaleza abrupta de esta montaña, debemos de desistir en el caso de niebla o lluvia. No disfrutaríamos de su principal atractivo el paisajístico, y podríamos correr cierto peligro si nos desviamos de nuestro camino.
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Este hermoso libro de nuestro amigo y compañero Rafael Flores Domínguez y que edita la Editorial La Serranía, nos ofrece esta y otras mágicas rutas por los Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Málaga.
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(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).
Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Sería conveniente además incluir en vuestro correo de solicitud, marca, modelo de gps y formato de fichero deseado, gdb, gpx o plt.

Parque Natural Sierra de Grazalema

2010-02-09T22:33:00.025+01:00

Ascensión al Palo por las Pilas del Tunio
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Duración aproximada: 4 horas.
Desnivel a superar: 530 m.
Distancia total recorrida: 8,220 km.
Dificultad: Media
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Antes de comenzar mi descripción les advierto que la mayoría de este recorrido lo realizaremos por un terreno carente de sendero señalizado. Transitaremos, en ocasiones, por ancestrales veredas que el escaso uso ha desdibujado, y en otras a campo a través por terrenos pedregosos y ciertamente incómodos. A cambio disfrutaremos de bucólicos enclaves en los que escaparemos del mundano sonido de la civilización, que nos ahoga en nuestras ciudades.

Cortijo de Líbar.

Otra de las lamentables características de esta zona de la geografía malagueña, es la enorme proliferación de alambradas que en ocasiones se oponen al caminante sin una mísera angarilla que le flanquee el paso. Amparados por el ansia de proteger la propiedad, sus benificiarios no dudan en realizar este tipo de “instalaciones”.

Tramo de bajada antes de llegar a los Llanos de Líbar.

Es indudable que a veces se impone la necesidad de reconducir y proteger el ganado. Nada más lejos de mi intención el cuestionar esa silenciosa labor de nuestros esforzados ganaderos, que se aferran a los escasos recursos de estas sierras. Eso sí, es triste que no tengan en consideración que en la actualidad, y por suerte para estos municipios, se desarrolla un turismo que encuentra en el medio ambiente su atractivo. No debemos olvidar que cuando nos desplazamos para conocer estas montañas, dejamos una incalculable riqueza en sus pueblos, que algunos no alcanzan a valorar.

No en vano esta sierra se encuentra englobada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que sin duda trae enorme cantidad de visitantes a esta zona por el indudable reclamo turístico que le proporciona esta denominación. Con una simple portezuela o angarilla como se le llama por esta zona, el problema se acabaría. Nuestros responsables políticos harían un flaco favor, obviando este tipo de comportamientos que tanto perjudican a sus respectivos municipios. Es verdad que para diseñar esta ruta, hemos elegido un camino en el que no hay que saltar ninguna alambrada, pero en la zona del puerto del Gastor por la vereda de la Linde de Cortes, y más aún en los mismos Llanos de Líbar su abundancia es desmesurada.

Palo y Llanos de Líbar desde la cima del Martín Gil.

Dejando ya definitivamente de lado estas sensaciones comentadas en voz alta, convencidos de que en ocasiones, el silencio no es el grito más fuerte, paso a describirles la ascensión al Palo por las Pilas de Tunio.

Para iniciar nuestra ruta nos dirigimos a la localidad malagueña de Montejaque, famosa entre otros atractivos como su vecina Benaoján por sus excelentes industrias cárnicas. Si venimos desde Ronda cruzamos el pueblo y antes de abandonarlo, seguimos una calle que luego desemboca en el carril de los Llanos de Líbar (691 m.s.n.m. 30 S 299188, 4068374).

Una de las Pilas del Tunio, al fondo el Mojón Alto.

Tras unos diez km de carril en un aceptable estado, llegamos al enorme poljé de dimensiones incalculables, conocidos como Llanos de Líbar. Antes hemos pasado por otro de dimensiones algo más reducidas denominado del Pozuelo de Montejaque.

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Al llegar vemos unos indicadores que nos señalan la ruta hasta Cortes de la Frontera y a la derecha el antiguo Refugio de Líbar, ya abandonado, y al amparo de la buena voluntad del político de turno. Como antes comentábamos, es una pena que parajes tan bellos dependan de individuos de dudosa sensibilidad medioambiental. Un lugar que podría ser un inmejorable enclave como centro de interpretación de este parque o como albergue juvenil, se encuentra en estado de acelerado deterioro.

Sierra del Palo desde las Pilas del Tunio.

Aparcamos nuestro vehículo en las inmediaciones, y retrocedemos ya caminando, por el carril que hasta aquí nos ha traído, unos 500 m, hasta encontrar a nuestra derecha una vereda que nos conduce hasta la Fuente del Saucillo. Esta zona se conoce como llanos de Cufría (1.014 m.s.n.m 30 S 294029, 4062288), en el lugar existe un quejigo cuyo tronco se encuentra ligeramente inclinado sobre el carril.

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Ascendemos entre encinas y centenarios quejigos, por una difusa vereda que sigue la dirección noreste, muy pronto llegamos a un abrevadero conocido como fuente del Saucillo (1.028 m.s.n.m 30 S 294029, 4062288). Poco a poco ascendemos en la misma dirección hasta que nuestra vereda va girando dirección sur aproximándose al collado.

Tras el collado, la vereda sigue junto a la alambrada de la derecha.

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La primera alambrada se nos opone, aunque en esta ocasión afortunadamente una portezuela nos permite el paso. Ahora la arboleda ha desaparecido, consumida antaño por la fabricación de carbón, convirtiendo al paisaje en yermo y desolado. Nuestra vereda gira dirección oeste, discurriendo casi paralela a la mencionada alambrada (1.162 m.s.n.m 30 S 294936, 4062312). Por esta zona el camino es algo más evidente, hasta llegar a una zona rocosa que salvamos si mucha dificultad.

Llegando al Tunio.

Frente a nosotros las peculiares formas rocosas, caprichosamente talladas por el agua, conocidas como el Tunio. Al llegar, una nueva alambrada a nuestra derecha que puede ser flanqueada por un nuevo portón. Para seguir no es necesario flaquearla, sino seguir paralelos a ella hasta llagar a la zona sur de estas formaciones rocosas. En nuestro caso si rebasamos el portón retomando el camino un poco más adelante a nuestra izquierda hasta llegar a la zona conocida como Pilas del Tunio (1.300 m.s.n.m 30 S 294378 ,4061664).

Tras el collado, al fondo Monte Prieto y el Llano del Pozuelo de Montejaque.

Estas pilas, talladas a golpe de cincel en la misma roca, eran utilizadas para la fabricación de hielo. En tiempos pretéritos, cuando la necesidad agudizaba el ingenio, estas pilas eran llenadas de agua, bien por la misma lluvia, o la que era transportada en bestias desde la vecina fuente del Saucillo. Durante las gélidas noches invernales este agua se convertía en hielo que era celosamente recogido al amanecer para ser usado como refrigerante en las antiguas neveras. En ocasiones era utilizado como adicional apoyo a los cercanos pozos de nieve, que se ubicaban en la depresión que hay al sureste, en el camino hacia el Palo.

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Ni que decir tiene lo penoso y tan poco remunerado de este oficio que hoy no puede por menos que despertar nuestra admiración. Reflexionado en voz alta, y lejos del deseo de revivir los episodios de nuestro pasado, lo cierto es que la necesidad hacía que lo que hoy se ve como imposible, se convirtiese en realidad cotidiana.
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Una vez hemos disfrutado de este enclave, bajamos dirección sur hasta una especie de valle donde se hallaban los pozos de nieve que les comenté, para luego ascender la loma que tenemos al oeste y que es culminada por el Palo, del que si nuestra vista nos lo permite, podemos otear su vértice geodésico.

Junto a una de las pilas, las características formas del Tunio.

Accedemos a la cima por su vertiente sur, tras rebasar una zona de lapiaces, y una subida constantes por el paraje conocido como Majada de Monte Claro, y algunas dolinas. En vértice podemos leer Palo 1.400 m, término municipal de Benaoján. Hacia el sur vemos, en el fondo del valle la localidad de Jimera de Líbar, hacia el sureste la sierra Blanquilla culminada por el Martín Gil de 1.397 m, y más al fondo las sierras Bermeja, Crestellina y un sin fin de topónimos.

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Mirando noroeste en primer término el Mojón alto y al fondo, las cumbres de la Sierra de Grazalema, Reloj, el Simáncon el Navazo Alto, el Torreón y el emblemático San Cristóbal, en las respectivas sierras del Endrinal y del Pinar. A nuestra izquierda, al fondo la Sierra de los Pinos y La Salamadre. A nuestra derecha el Pico Ventana, y a nuestra espalda la Sierra del Oreganal con su cumbre Jarastepar, y más al fondo aún, la Sierra de las Nieves (1.400 m.s.n.m. 30 S 293792, 4060507).

Vértice geodésico del Palo 1.400 m.

Una vez disfrutado de de esta privilegiada cima iniciamos el descenso dirección sureste hacia el Tunio, pero no por el mismo lugar que hemos subido sino por una vereda que se encuentra un poco más al norte. Al llegar a la zona más llana, vemos una especie de depresión a nuestra izquierda que debemos seguir. Cuando damos ya vista al poljé de Líbar seguimos a nuestra izquierda por una difusa vereda que busca la espalda del cortijo de los Pocillos que vemos en los Llanos de Líbar, justo bajo nuestra posición .

En la bajada hacia los Llanos de Líbar.

Al llegar a la zona llana (977 m.s.n.m. 30 S 292900, 4061239), seguimos a la derecha bordeando la alambrada hasta llegar de nuevo al Cortijo de Líbar que ya vemos cercano.

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Llegando a los Llanos de Líbar, al fondo la Sierra de los Pinos y la Salamadre.

Una segunda opción de regreso desde el vértice del Palo, consistiría en bajar dirección sur al Puerto del Gastor, entre la Sierra del Palo y Sierra Blanquilla. Allí observaremos un derruido muro de piedra que baja dirección a los Llanos de Líbar, junto a él discurre una vereda que nos puede llevara hasta ellos. En el camino debemos salvar una alambrada de un corral construido en no muy buenas condiciones morales, como antes les comenté.

Cañada real Montejaque- Cortes de la Frontera en la segunda de las opciones de regreso.

Ya en los Llanos de Líbar, deberemos rebasar una angarilla y seguir hasta el centro de los mismos donde hay una segunda angarilla, que tomaremos a la izquierda. Luego un poco más adelante hay una tercera que debemos coger a la derecha, por el carril que sigue la cañada real de Monteajaque a Cortes de la Frontera, para volver al punto de partida.

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(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).
Solicitar el track en picomijas@gmail.com

Cerro Lucero

2010-02-01T22:54:00.005+01:00

Ascensión a Cerro Lucero desde Puerto Blanquillo.
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Duración aproximada ida y vuelta: 4 horas y media .
Desnivel a superar: 850 m.
Dificultad: Media.
Distancia: 10,3 km (ida y vuelta)
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La ascensión al Lucero, les aseguro, es una de las sensaciones más gratificantes que podemos encontrar en la Montaña Penibética. Subir a esta auténtica pirámide por su serpenteante y bien trazado sendero hasta alcanzar su cima, bien merece la caminata que debemos realizar para alcanzarla.

El Lucero helado tras una ventisca.

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Esta bella montaña de la Sierra Almijara, es bien visible desde casi toda la costa malagueña, y desde gran parte de la zona sur de Granada. Su silueta piramidal la hace perfectamente distinguible desde el horizonte al buscarla algo más al este de la Maroma, cumbre emblemática de sierra Tejeda, y más al oeste del Navachica máxima altitud almijarense.

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Collado de las Perdices desde el de la Mota. Al fondo se divina el Lucero.

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Para iniciar esta ruta debemos dirigirnos a la localidad de Canillas de Albaída, vecina de la quizás más conocida de Cómpeta. Para ello debemos dejar la autovía A-7 dirección a la localidad de Algarrobo. Tras rebasar esta localidad, seguimos por la carretera Ma-104 que nos lleva hasta Sayalonga, Competa y Canillas de Albaída, nuestro destino.

El Lucero a la izquierda y el Lucerillo a la derecha desde el collado de la Mota.

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Al llegar, seguimos a la derecha una calle ascendente hasta llegar a la parte alta de la localidad, donde dejamos a nuestra izquierda la ermita de Santa Ana. Continuamos por el camino asfaltado que nos conduce al paraje conocido como la Fábrica de la Luz. Poco más de un kilómetro antes de llegar, en el paraje que se conoce como los Alamillos, debemos seguir en un cruce a la derecha (607 m.s.n.m. 30 S 413137, 4078675), un carril que sube por nuestra derecha dirección al Puerto Blanquillo donde llegaremos después de unos diez kilómetros (1.226 m.s.n.m. 30 S 417352, 4080711).

Explanada en el Puerto Blanquillo.
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Desde este punto iniciaremos nuestra ruta a pie, por un sendero balizado que sube decididamente en dirección noreste. Nuestro camino discurre a media ladera, mientras a nuestra izquierda vemos el valle por el que hemos subido y dirección norte los impresionantes Tajos de la Chapa.

Sierra Tejeda desde la cima del Lucero.

Cuando nuestro camino gira dirección oeste, entramos en un bosque de pinos resineros (pinus pinaster), y debemos estar atentos porque pronto debemos girar dirección este en busca del collado conocido como Puerto de Cómpeta, límite entre las provincias de Málaga y Granada, donde llegaremos en breve (1.404 m.s.n.m. 30 S 417805,4081256).

Panorámica desde el Puerto de Cómpeta.

Ya damos vista al valle existente en la vertiente norte cuando a nuestra derecha observamos los restos de una enorme cantera de mármol en el Cerro de los Frailes, que aprovechaba la constitución geológica de esta sierra, rica en caliza dolomítica. Comenzamos a descender hacia el valle cuando pasamos junto a las abandonadas construcciones de las instalaciones de la cantera.

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Llegando al Colaero de los Mosquitos.

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Seguimos el carril denominado de la Cuesta Parda, a nuestra izquierda dejamos una balsa contra incendios, y en su lado este la fuente Barrera. Encontramos un cruce de carriles en el que seguiremos a la derecha continuando con nuestro descenso hasta llegar cerca del regajo donde encontramos un panel informativo del Parque Natural desde donde se inicia el ascenso definitivo al Cerro Lucero o Raspón de los Moriscos (1.324 m.s.n.m. 30 S 418551, 4081379).

Rebasado el Colaero de los Mosquitos.

Las montañas que dejamos atrás a nuestra izquierda conforman la sierra de Játar, culminada por el Cerro Pozuelo o de la Chapas de 1.818 m. Subimos dirección este en busca del Collado de la Mota que tenemos en frente, antes accedemos a otro más pequeño donde nuestro ascenso se ve momentáneamente interrumpido.

En un momento de la subida, al fondo el cerro de la Chapa.

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Al llegar al Collado de la Mota se nos abre una singular imagen a la derecha el Lucerillo y a nuestra izquierda la espectacular pirámide de conforma el Cerro Lucero. Para continuar bajamos hasta un collado denominado de Las Perdices, antes de iniciar la subida final; que afrontamos por la ladera norte del Lucerillo. Un tramo que puede resultar algo delicado cuando el sendero se encuentra helado.

Collado de la Mota, al fondo se adivina el Lucero.

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Llegamos a un collado de nominado Colaero de Los Mosquistos, entre el Lucero y el Lucerillo, en la parte superior del barranco del Río Higuerón, desde donde iniciamos el serpenteante sendero que nos depositará en la cumbre del Raspón de los Moriscos. Al llegar vemos los derruidos restos de un antiguo puesto de observación de la Guardia Civil, lo que nos da una idea de la posición predominante en la que nos encontramos (1.785 m.s.n.m. 30 S 420622, 4080546).

Barranco del Río Higuerón, al fondo el Navachica.

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Al norte la majestuosa Sierra Nevada con el Mulhacén en su centro. Hacia el este, en primer término La Cadena 1638 m, El Cisne 1.468 m, al fondo el Navachica 1.839 m, el Almendrón 1.539 y más al sur el Pico del Cielo 1.508 m.

Cumbres de Sierra Nevada desde la cima.

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La situación de este enclave es un poco confusa. Si atendemos a los paneles del Parque Natural queda dentro de la provincia de Granada, pero si la referencia elegida son los mapas del Instituto Geográfico Nacional, lo cierto es que el límite provincial pasa justo por la cima. Bien es verdad que desde el Puerto de Cómpeta, todo nuestro camino se ha realizado dentro de la provincia de Granada, dejamos a su elección la ubicación definitiva.

El Lucerillo desde el Lucero.

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Para regresar lo haremos por el camino el mismo camino por el que hemos venido.

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Panorámica desde el Collado de las Perdices.
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(Las coordenadas y los track, están referidas al datum WGS84).
Solicitar el track en picomijas@gmail.com